Черенкование роз

Размножение садовых роз осуществляется двумя способами: прививкой и укоренением. Первый из них предполагает прививание черенков роз на поросли шиповника с хорошо развитой корневой системой. Выращенные по такой методике кусты роз называют привитыми. Садовый материал, полученный из элементов материнского растения (побегов, корней) путем их укоренения, называют корнесобственными.

Наиболее эффективным способом размножения садовых роз является способ зеленого черенкования. Для этого используются однолетние, но достаточно развитые побеги. После соответствующего деления полученные черенки требуют регулярного ухода при содержании в определенных условиях. Необходимая стадия развития молодых побегов в условиях подмосковного климата достигается в конце июня. Для того чтобы черенки успели укорениться до наступления холодов, период черенкования рекомендуется завершать не позднее середины июля. В противном случае, недостаточно развитые черенки вряд ли переживут заморозки и погибнут.

Залогом получения качественного посадочного материала является правильный выбор побегов для заготовки черенков. Наиболее предрасположены к укоренению умеренные по толщине веточки. Для этих целей также можно использовать тонкие и слабые отростки, удаленные при просветлении кроны. Рослые, толстые и одеревеневшие побеги непригодны для черенкования. При низкой способности к укоренению они, скорее всего, загниют. Не пригодны и «травянистые» побеги. Они слишком молоды и маловероятно, что успеют укорениться к осени.

Наиболее оптимальным вариантом для получения качественных черенков станут небольшие элементы кустов, с едва начавшимся одеревенением. Свидетельством наступления такой степени зрелости станет наличие цветоносных побегов. Их необходимо срезать не позднее, чем за неделю до цветения. На этих фрагментах должно быть порядка 3-х почек. Если родительский материал в ограниченном количестве, то количество «глазок» можно уменьшить до 1. Но молодые растения из них будут более слаборазвитыми и тяжелее перенесут первую зимовку.

Место верхнего среза черенка должно находиться на 1см выше, чем близлежащая почка. Нижний срез выполняют наискось под самой почкой (оставляя под ней около 2мм).

Для оптимизации распределения внутренних ресурсов, стимулирующих развитие черенка, большую часть его листовой поверхности срезают. Это также препятствует излишнему испарению и, как следствие, подсыханию черенков. Подготовленные черенки связывают толстыми пучками, погружая совокупность их оснований в воду.

По завершению подготовительных работ черенки готовы к помещению в парники, где будет происходить их укоренение. Перед высадкой их в почву, она должна быть удобрена свежим навозом. На протяжении 25 дней необходимо строгое поддержание тепличных условий при температуре грунта порядка 20-25С.

Состав почвы должен быть легким и воздухопроницаемым. Черенки хорошо укореняются в дерновой и листовой земле с примесями речного песка и разложившегося перегноя. Наиболее подходящей будет ее следующая консистенция: 2 части дерновой земли, 1 часть листовой и 1 часть песка. Верхний слой тщательно перемешенного грунта посыпают 3см слоем песка. Он способствует беспрепятственному проникновению воздуха и влаги к черенковому основанию. Создание такой нейтральной среды способствует быстрому укоренению исходного материала.

Погружать черенки в подготовленный грунт стоит не более чем на 2см с шагом в 8см. Междурядное расстояние должно быть соблюдено около 7см.

Самый важный период тепличного содержания — первые 15-20 суток, в течение которых происходит образование корневых отростков. Необходимым условием для успешного черенкования является регулярный уход при обеспечении достаточного количества тепла, света и влаги. Но полив грунта должен быть умеренным, ведь чрезмерный полив может привести к загниванию черенков.

Высокая влажность в парнике достигается не только поливом, но и ручным опрыскиванием отстоянной водой из пульверизатора. В процессе этого навес приоткрывают, что способствует проветриванию. Лучшее время для этого – утро либо вечер. В остальное время настил предохраняет от губительного воздействия палящих солнечных лучей и переувлажнения естественными осадками.

Пересадка в горшки

К концу августа после образования у черенков сильной корневой мочки и нового прироста их пересаживают в горшки диаметром порядка 10см. Их наполняют земляной смесью из 1/3 листовой земли, столько же дерновой и аналогичного количества песка. Не стоит злоупотреблять добавками торфа и перегноя, что может стать причиной загнивания молодых корешков в зимний период. Горшки помещают в теплицу, вкапывая их наполовину в грунт. В них наступление первых осенних заморозков (до -3) не скажется на саженцах негативно, а даже напротив – будут способствовать развитию и закалки растений.

Спустя несколько суток горшки с черенками переносят на зимнее хранение в подвал либо в холодную оранжерею. На протяжении «темного» сезона (с октября по январь) у растений отмечается некий период покоя. В этот период существенно сказывается отсутствие достаточной освещенности, что отражается в их замедленных темпах развития. При этом большинство из растений сохраняют листву. Чрезмерный полив может стимулировать преждевременное появление новых побегов и отмирание слаборазвитой корневой системы.

Подготовка к высадке в открытый грунт

С постепенным увеличением количества естественного освещения в феврале прослеживается активация роста растений. В этот период они требуют повышенного ухода, усиления полива, внесения удобрений и подкормок. Одновременно с этим требуется постепенное повышение температуры содержания ежедневно на 1-2С.

С марта месяца растения входят в фазу интенсивного развития. Дневная температура увеличивается до 22С, но не более 25С. При этом ночью температура должна снижаться до 10С.

Последние две недели тепличного содержания черенки роз необходимо подпитывать раствором коровяка и минеральными удобрениями. Повышенная влажность достигается интенсивным поливом и регулярным опрыскиванием. С мая месяца черенки готовы к высадке в открытый грунт, представляя собой полноценный посадочный материал.

2.