Как обеззаразить землю для комнатных цветов

Земля для комнатных цветов: виды и приготовление

Здоровье, внешний вид и самочувствие комнатных растений во многом зависят от условий их содержания. Помимо температуры воздуха в помещении, освещенности, режима поливов и подкормок, осуществляемых в соответствии с требованиями выращиваемой культуры, огромным значением обладают состав и качество грунта. Какой же грунт для комнатных цветов считается лучшим? Какие компоненты входят в состав магазинных почвосмесей? Как приготовить почвосмесь своими руками?

Основные компоненты

Опытные растениеводы утверждают, что обычная огородная земля не подходит для выращивания комнатных цветов. Содержание питательных веществ, микро- и макроэлементов в ней очень невелико. Кроме того, она редко имеет необходимую степень влаго- и воздухопроницаемости.

В изготовлении фабричных почвосмесей для комнатных растений современные производители используют различные компоненты преимущественно органического происхождения. Эти же компоненты используют и цветоводы-любители, предпочитающие готовить почву для зеленых питомцев своими руками.

Ниже приведен список компонентов, которые чаще всего применяются при изготовлении фабричных и самодельных почвосмесей для домашних растений.

Дерновая

Такая земля – один из базовых ингредиентов универсальных и специальных почвосмесей. Представляет собой снятый верхний почвенный слой, смешанный с перепревшим конским или коровьим навозом.

Лиственная

Листовой перегной – однородная землистая масса, образующаяся в результате разложения листвы. Является одним из базовых компонентов комплексных почвосмесей, использующихся в комнатном и оранжерейном растениеводстве.

Песок

Это мелкодисперсная рыхлая горная порода, улучшающая влаго- и воздухопроницаемость почвосмеси. Для приготовления рыхлых земляных смесей цветоводы обычно используют крупнозернистый речной, озерный или кварцевый аквариумный песок.

Перегной

Поверхностный слой почвы, состоящий из разложившихся остатков растительного и животного происхождения. Используется цветоводами для обогащения почвосмеси органикой.

Рыхлая порода органического происхождения, образованная из неразложившихся растительных остатков (листвы, древесины, хвои, мха) в условиях высокой влажности и ограниченного притока воздуха. В комнатном цветоводстве обычно используется верховой торфяной слой, реже – низинный. Этот компонент позволяет обогатить земляную смесь органическими веществами, улучшить ее влаго- и воздухопроницаемость.

Древесный уголь

Продукт, образующийся в результате термического разложения (пиролиза) древесины. Присутствие этого компонента в составе почвосмеси позволяет улучшить ее дренированность, а также сократить вероятность развития грибковых инфекций у комнатных цветов вследствие застоя воды в горшке.

Кокосовое волокно

Влагоемкий и экологически чистый компонент природного происхождения, часто использующийся для приготовления очень рыхлых, воздушных субстратов. Представляет собой пучки длинных эластичных волокон, получаемых из межплодника кокосовых орехов.

Сфагнум

Разновидность мхов, в дикой природе произрастающих на верховых болотах. Высушенный мох-сфагнум обладает абсорбирующими и бактерицидными свойствами. Присутствие этого компонента в составе почвосмеси позволяет значительно снизить риск развития бактериальных заболеваний корневой системы у домашних растений.

Критерии выбора

При выборе почвосмеси для комнатных цветов следует исходить из вида, характеристик и особенностей выращиваемых культур. При этом независимо от вида и сортовых особенностей растений, приобретаемый для них грунт должен соответствовать ряду общих и обязательных критериев.

К ним относятся такие:

• отсутствие мусора, камней, посторонних примесей, крупных растительных фрагментов, семян сорняков и грибных спор;
• отсутствие почвенных паразитов и насекомых-вредителей;
• рыхлая и однородная структура;
• сбалансированное содержание питательных веществ (азота, фосфора, калия);
• уровень кислотности, соответствующий виду растения.

При покупке фабричной почвосмеси следует обратить внимание и на срок ее годности. В зависимости от состава смеси, этот показатель может варьироваться от 1 года до 3 лет.

Качественная почвосмесь не должна иметь неприятного запаха. Испорченный слежавшийся грунт будет иметь ощутимый затхлый или гнилостный душок.

В некоторых случаях на поверхности испорченной земляной смеси могут присутствовать следы плесени или отложения солей. Использовать такой грунт категорически нельзя. Почвосмесь хорошего качества обычно имеет однородную рыхлую структуру. Крупные земляные комки, камни, щепки, растительный мусор – все это свидетельствует о низком качестве фабричного грунта.

Выбор универсального грунта

Наибольшей популярностью у начинающих цветоводов пользуется универсальный грунт, подходящий для выращивания большинства декоративных цветочных культур. Изготавливаются универсальные почвосмеси на основе торфа (верхового и низинного) и песка. Вспомогательными ингредиентами в их составе могут выступать комплексные минеральные удобрения, перлит, доломитовая мука. Уровень кислотности универсальных грунтов варьируется в пределах 6-7 рН.

Такой тип грунта опытные цветоводы рекомендуют приобретать для выращивания гераней, циперусов, диффенбахий, бегоний, фикусов, различных видов пальм.

Специальные почвосмеси

Отдельные группы комнатных цветов предъявляют специфические требования к кислотности почвосмеси и ее составу. При выращивании в универсальном грунте такие растения будут хуже развиваться и крайне редко цвести (либо не будут цвести вовсе).

Запас питательных веществ в универсальных почвосмесях является довольно ограниченным, поэтому в некоторых случаях лучше отдать предпочтение специализированным обогащенным грунтам с определенными параметрами кислотности.

Большинство видов домашних растений предпочитает почвы с нейтральной или умеренно кислой реакцией. К растениям, предпочитающим кислые почвы, относятся папоротники, декоративные мхи, некоторые разновидности хризантем. Ниже представлен ряд почвосмесей для различных групп популярных домашних растений.

Для суккулентов

При выборе грунта для суккулентов стоит рассмотреть рыхлые смеси на основе дерна, листовой земли, песка и древесного угля. В качестве вспомогательных компонентов в таких смесях могут использоваться комплексные минеральные удобрения, мелкофракционный дренажный материал. Показатели кислотности почвосмеси для суккулентов обычно варьируются в пределах 5,5-6,5 рН. Смеси с подобным составом и кислотностью рекомендуются для выращивания суккулентных растений – декабристов, фаукарий, литопсов, очитков, каланхоэ.

Для комнатных папоротников

При выборе почвосмеси для папоротников следует учитывать, что этим растениям требуется нейтральная или умеренно кислая почва (около 5,5 рН). Фабричные почвосмеси для папоротников обычно содержат торфогрунт, дерн, листовую землю, песок и перегной. При покупке грунта важно оценить его легкость, дренированность, сыпучесть.

Стоит принимать во внимание, что папоротники приживаются и растут исключительно в легких, воздухо- и влагопроницаемых почвах.

Для узамбарских фиалок

Базовым ингредиентом почвосмесей для сенполий обычно является верховой торф. Современные производители дополняют его органическими субстратами, природными структурирующими компонентами, питательными веществами – доломитовой мукой, песком, сфагнумом, комплексными минеральными удобрениями, биогумусом. Показатели кислотности таких почвосмесей обычно варьируются в пределах 5,4-6,6 рН. Помимо узамбарских фиалок, почвенные смеси с такими характеристиками подходят и для многих других декоративных цветов – кампанул, антуриумов, цикламенов.

Для орхидных

Орхидеи – представители экзотической флоры, для выращивания которых цветоводы применяют субстрат. Он представляет собой особую смесь разнородных ингредиентов, обеспечивающих приток питательных веществ, влаги и кислорода к хрупким корням экзотов. Обычно в состав таких субстратов входят торф, мох-сфагнум или кокосовое волокно, кора хвойников, измельченный древесный уголь. В качестве вспомогательных компонентов в таких субстратах может использоваться биогумус, экстракт сапропеля.

Как обеззаразить?

Перед посадкой растений почвосмесь необходимо продезинфицировать. Для смесей, приготовленных своими руками, дезинфекция является обязательной процедурой. Фабричные же смеси опытные цветоводы настоятельно рекомендуют дезинфицировать, чтобы полностью исключить риски, связанные с возможным инфицированием растений в будущем. Для обеззараживания почвенных смесей обычно используют такие способы:

• обработка раствором марганцовки;
• обработка крутым кипятком;
• прокаливание в духовке.

При обработке почвосмеси марганцовкой используют горячий раствор умеренной концентрации. Им тщательно проливают контейнер с земляной смесью, стараясь промочить ее на всю глубину. При отсутствии дома марганцовки допускается обработать почвосмесь обычным крутым кипятком. Данную процедуру рекомендуется произвести в 2-3 подхода за один раз.

Можно простерилизовать почвенную смесь и в раскаленной духовке. Однако в этом случае следует учитывать, что в ходе данной процедуры уничтожаются не только болезнетворные бактерии, но и полезные компоненты, входящие в состав почвы. Прибегать к данному методу желательно только в самом крайнем случае. Обеззараживание почвосмеси в духовке рекомендуется проводить при температуре 150-180°С в течение 30-40 минут. Для удобства земляную смесь можно поместить в рукав для запекания либо равномерным слоем уложить ее на противень, застеленный пергаментом.

Приготовление в домашних условиях

Несмотря на внушительный выбор фабричных грунтов, предлагаемых в современных магазинах, опытные цветоводы предпочитают заниматься приготовлением земляных смесей для домашних цветов самостоятельно. Такой подход позволяет подготовить своими руками качественную почвосмесь, оптимально подходящую конкретному комнатному растению.

Для ее приготовления цветоводы используют как готовые магазинные компоненты (торфогрунт, дерн, перлит, вермикулит, кокосовое волокно), так и составляющие, заготовленные собственноручно (садовая земля, чернозем, лесной хвойный или листовой перегной, речной песок, компостная земля).

Базовыми компонентами в почвосмесях домашнего приготовления обычно выступают верховой торф, средне- или крупнозернистый песок и садовая плодородная земля. Их смешивают с различными вспомогательными ингредиентами, взятыми в заранее рассчитанных пропорциях. Так, для приготовления универсальной смеси, подходящей для выращивания большинства видов комнатных растений, опытные цветоводы рекомендуют взять следующие компоненты в указанных пропорциях:

• торф или торфогрунт – 2 части;
• садовая земля и песок – по 1,5 части;
• лиственный перегной – 0,5 части;
• вермикулит и колотый древесный уголь – по 0,1-0,2 части каждого компонента.

Для растений, предпочитающих легкие и хорошо дренированные грунты, наилучшим образом подойдет почвосмесь, состоящая из таких ингредиентов:

• торфогрунт – 3 части;
• дерн – 1,5 части;
• садовая земля – 2 части;
• речной песок и перегной – по 1 части;
• вспомогательные компоненты – уголь, вермикулит, биогумус или перегнойная земля.

Земляная смесь, приготовленная из вышеуказанных ингредиентов, получается воздушной и рыхлой. Ее рекомендуется применять для выращивания популярных декоративных многолетников, а также использовать для укоренения листовых и стеблевых черенков.

Некоторые виды домашних растений (пальмы, лианы) предпочитают тяжелые и плотные грунты. В домашних условиях подобные почвосмеси можно приготовить из следующих ингредиентов:

• торфогрунт – 3 части;
• плодородная садовая земля и рыхлая листовая земля – по 2 части;
• перегнойная земля и песок – по 1 части;
• вспомогательные ингредиенты – измельченная кора хвойников, уголь, биогумус.

Важно учитывать, что внесение органики и минеральных удобрений в заготавливаемую почвосмесь предусматривает корректировку графика дальнейших подкормок.

При выращивании комнатного цветка в земле, обогащенной органикой, микро- и макроэлементами, растениевод может не подкармливать своего питомца в течение года.

В следующем видео представлен сравнительный анализ универсальных пакетированных грунтов для комнатных растений.

Обеззараживание почвы для рассады и посадки комнатных цветов

Среди опытных садоводов существует много секретов выращивания здоровых и сильных растений, одним из которых является простой и интересный способ обеззараживания почвы. Данный способ поможет вам получить богатые урожаи овощей на вашем огороде, а также порадует пышным цветением выращенной рассады на клумбах и газонах.

Двойная заморозка грунта

Я предлагаю вашему вниманию способ, который для многих станет настоящим открытием. Грунт следует заморозить. При этом однократное замораживание не поможет, потому что семена и микроорганизмы в состоянии покоя способны выдерживать очень низкие температуры.

После того, как вы заморозили почву в первый раз, внесите её в теплое помещение. Если почва сухая, полейте её. Появление тепла и влаги станут сигналом для жителей грунта о том, что период покоя позади.

Уже через несколько дней (3-5) на почве вы увидите ростки, личинок, пятна плесени. Теперь нужно заморозить грунт вторично. В этом случае вы гарантированно получите обеззараженную почву.

Обработка кипятком

Для обеззараживания почвы многие садоводы советуют пропаривать грунт. Наверное это самый простой и доступный способ дезинфекции почвы. Им пользовались и будут пользоваться всегда. Подходит для рассады, для небольших объемов грунта на обработку.

Процедура заключается в проливе кипятком емкости с почвой. Я обычно пользуюсь чайником, закипяченным на газу. В подготовленную плошку засыпаю грунт, проливаю его и накрываю полиэтиленом, для пропаривания. Когда почва остынет, можно сажать семена.

Минусы покупных почвосмесей

Опыт показывает, что покупные почвосмеси не всегда предварительно проходят термическую обработку, даже если на упаковке значится обратное. В них часто можно обнаружить насекомых, семена сорных трав, проросшие в виде плесени грибы, и много других вредных веществ.

Всё это говорит о том, что обеззараживание почвы не проводилось должным образом, и она вполне может содержать болезнетворные микробы и вредителей.

Если вы собираетесь высаживать в эту почву крупные здоровые растения, то, в принципе, это не так страшно, потому что при хорошем уходе вредители и болезни им почти не страшны.

Но если вы хотите посадить нежные цветы (глоксинии, сенполии), или же высевать в данный грунт семена, обезвредить почву вам будет просто необходимо.

Видео по теме

Как продезинфицировать землю для комнатных цветов

Тортик

Сайт для садоводов и огородников

Чем обеззаразить землю

За годы занятий комнатным цветоводством я перепробовала множество субстратов разных производителей и каких только «сюрпризов» не находила. Хорошо еще, если эти сюрпризы не шевелились. Были и черви, и плесень, и… да много чего было. Так вот, чтобы всего этого не было, и нужна стерилизация. Неважно, что на пакете написано «грунт полностью готов к употреблению», лучше лишний раз перестраховаться, чем подвергнуть опасности всю домашнюю коллекцию.

Если вы по каким-то причинам являетесь противником подобных мер безопасности, то сделайте исключение хотя бы для смеси под посадку семян, она обязана быть стерильной.
Естественно, речь идет о грунтах, в состав которых входят нестерильные компоненты, например, почва. Если вы используете, скажем, кокосовое волокно, то его обеззараживать не нужно.
Почву можно продезинфицировать разными способами. Т.к. сама я уже давно для этих целей использую микроволновку, то и начну именно с этого способа.
СПОСОБЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ ЗЕМЛИ:
Стерилизация в микроволновой печи.
Микроволновая печь разогревает воду и превращает ее в пар, который в свою очередь и обеззараживает грунт. Можно прогревать в пластиковом горшке для цветов (но с оглядкой на нюанс, о котором ниже) или в стеклянной посуде. Не рекомендуется прогревать землю в заводской упаковке, т.е. в пакете. Большинство пластиковых упаковок и посуды (кроме специальной) не рассчитаны на нагрев и при повышении температуры выделяют вредные вещества.
Мощность микроволновки средняя. Время обработки в зависимости от количества грунта 10-20 мин.
Нужно учесть, что вместе с паром из грунта уходит влажность, поэтому перед процедурой нужно дополнительно влить в емкость небольшое количество воды. Также желательно накрыть емкость крышкой.
Прогревание в духовом шкафу.
На противень равномерным слоем разложить землю. Дополнительно увлажнить ее и желательно накрыть фольгой, что снизит влагопотерю. Прогревать 1-1,5 часа при температуре примерно 150 0 C.
Дезинфекция над паром.

Один из самых щадящих для почвогрунта методов, но не очень удобный.
В железное сито или дуршлаг (чтобы не просыпалась земля, отверстия прикрывают тканью) насыпают землю и ставят над кастрюлей с кипящей водой примерно на 1 час. Не забывайте следить за уровнем воды в кастрюле и доливайте ее по мере выкипания.
Пропаривание в кастрюле.

Щадящий и относительно удобный метод.
Земля помещается в кастрюлю и добавляется небольшое количество воды. Кастрюля накрывается крышкой и ставится на конфорку. Дожидаемся интенсивного паровыделения (крышка кастрюли начнет «подпрыгивать»), немного убавляем температуру и пропариваем до 30 мин. Остужаем в кастрюле под крышкой.
Обеззараживание химическими препаратами.

Т.к. вредоносными являются не только возбудители болезней, но и различные насекомые, проливание грунта проводят с помощью 2-х групп препаратов: фунгицидов и инсектицидов/акарицидов.
Самые распространенные фунгициды — «Максим» и «Фитоспорин». Можно воспользоваться раствором марганцовки ярко-розового цвета.
Инсектицидно-акарицидный препарат подойдет любой от широкого спектра вредителей, например, «Интавир».
Через неделю рекомендуется повторное проливание.
Промораживание.

Не самый надежный способ, но, пожалуй, самый простой — нужно всего лишь оставить землю на зиму на промерзаемом балконе. Ну или можно воспользоваться морозилкой.
Т.к. мороз губителен не для всех вредителей, рекомендуется усилить эффект с помощью химических средств.
Существует рекомендация, использовать землю после любых обеззараживающих обработок по прошествии 3-4-х недель, за это время земля восстанавливает свою микрофлору.
Я всегда использую сразу и не жалуюсь. Тем более, что, если речь идет о посеве семян, то вот такая стерильная земля, без всякой микрофлоры и нужна.
Как быть вам, решайте сами.
СПОСОБЫ СТЕРЕЛИЗАЦИИ РЫХЛИТЕЛЕЙ И ДРЕНАЖА.
Если в качестве рыхлителей и дренажа вы используете песок, кирпич, керамзит и т.п. нестерильные материалы, то их тоже нужно обеззаразить.
Самый простой способ — прогревание в микроволновой печи. Только не забудьте перед прогреванием основательно намочить рыхлитель, ведь микроволны воздействуют на молекулы воды. Для этой процедуры используйте стекло или керамику, т.к. разогретый керамзит, кирпич и т.п. подплавливают пластмассу. Мощность микроволновки может быть максимальной, время «приготовления» 5-10 минут в зависимости от объема.
Мелкие сыпучие материалы, такие как песок и кирпичная крошка, хорошо прокаливать на сковороде. Учтите, что это абразивы, поэтому от использования посуды с тефлоновым покрытием лучше воздержаться.
Также для дезинфекции дренажа и рыхлителей вы можете воспользоваться вышеперечисленными методами, используемыми при обеззараживании почвы.

Обсудить на форуме в теме «Пересадка».

Казалось бы, горшечную почву намного проще оздоровить и обеззаразить, чем на огородной грядке — объем небольшой, можно проконтролировать буквально каждый сантиметр земли. Вот только стоит чуточку не угадать с пропорциями и все, прощай урожай. В открытом грунте и сидераты посеять можно, и навоз вонючий внести, и кипятком ее пролить, и марганцовкой — даже если немного начудишь, почва восстановится. С горшечной землей нет права на ошибку…

Обеззараживание почвы — дело не для ленивых. Но если не принять хотя-бы элементарных мер, можно погубить все свои труды. Откуда берется земля в пакетах? Зачастую, это отработанный грунт из оранжерей, просеянный и обогащенный торфом, минеральным удобрением и балластными наполнителями. Частенько из него прорастают неопознаваемые травки, но это можно пережить… А еще этот грунт «обогащен» болезнетворными бактериями, спорами плесени, личинками тли и другой бякой.

Горшечную землю можно дезинфицировать рядом способов, о которых пойдет речь в этой статье.

Химическое обеззараживание почвы

Писать о химических фунгицидах нужно, но использовать — нет. По крайней мере для наших огородов на подоконнике. Напишу только о тех препаратах, которые имеют класс опасности 4 (малоопасное вещество).

Альбит. В составе содержит терпеновые кислоты, вытяжка из грунтовых бактерий и микроэлементы. Выпускается в виде пасты. Не дает развиваться корневой гнили, мучнистой росе, бурой гнили, и другим пакостям. Считается биологическим фунгицидом с химическим действием.

Марганцовка (перманганат калия). Давно знакомый, но малоэффективный способ обеззараживания почвы. Становится также калийным удобрением.

Такого рода препаратов великое множество, но они едва-ли нам подходят.

Медный купорос, железный купорос. Обеззараживают и одновременно угнетают рост растений. Нам не подходят.

И о последнем средстве на сегодня — горчичный порошок! Эффективен против грибков, бактерий, вирусов, трипсов, нематод. Разрыхляет почву, стимулирует рост растений. Вносить в почву так: на 5 литров почвы столовая ложка горчичного порошка. Сочетать с азотным удобрением.

С момента написания этой статьи я стала гораздо более внимательно относиться к источникам информации, на основе которых делаю материал. Не смотря на то, что обеззараживание горшечной почвы является традиционным для постсоветских стран, это не практикуется больше нигде. Внесение биоудобрений с эффективными микроорганизмами (Байкал, Фитоспорин и др.) не имеет доказанной эффективности в полевых условиях, хотя по собственному опыту (необъективному) результат есть. По некоторым данным, описанным в статье про ЭМ препараты, самодельные настои с эффективными микроорганизмами лучше промышленных смесей (настои с банановой кожурой, сок квашенной капусты, дрожжи).

Чем нужно обрабатывать землю для комнатных цветов перед посадкой(см)?

А грибок ли это? Как правило, под этим словом понимают плесень. В цветочных горшках плесень чаще всего серо-белого цвета и объемная(пушистая):

Сами грибы, в привычном нам понимании, тож растут:

Споры грибов постоянно находятся в окружающем нам пространстве, в воздухе, на одежде, кожных покровах. Мицелий грибов начинает расти только в благоприятных для него условиях. Если брать грунт в цветочном горшке, то оптимальными для развития мицелия будут: высокая влажность воздуха в сочетании с прохладой и низким освещением, плохая вентиляция… Во избежание появления плесени достаточно регулярно проветривать помещение, поливать растения, исходя из его индивидуальных особенностей, обеспечить хорошее освещение. Чтобы влага в грунте не задерживалась надолго, корни дышали(создание дренированного грунта), в него добавляют различные виды разрыхлителей(перлит, песок, древесный уголь, вермикулит, цеолит и др.).

Дезинфекция грунта путем пропаривания при высоких температурах, вымораживания, пролива марганцовкой избавят его от патогенных грибов, личинок насекомых и др., но он, как живой организм, останется средой для возможного размножения как первых, так и вторых.

Может это все-таки не грибок, а налет из солей, появляющихся на поверхности при испарении влаги? Может быть рыжеватый налет от доломитовой муки, что добавляют для понижения кислотности торфяных грунтов(в магазинах все грунты на основе торфа)? В таких случаях достаточно лишь иногда рыхлить верхний слой грунта.

Еще одним вариантом может быть закисание грунта, когда его поверхность покрывается белесым налетом. Закисание происходит из-за пересадки растения с небольшой корневой системой в слишком большой горшок.

Я пропариваю грунт на водяной бане или СВЧ-печи и то чаще всего только тот, что набираю в лесу или даче. Некоторые цветоводы вымораживают его зимой на балконе или ином холодном помещении.

4 простых и эффективных способов обеззараживания почвы для рассады

До посадки рассады у нас еще есть время, поэтому давайте разберем, каким образом можно провести обеззараживание почвы. Далеко не все дачники каждый год, выращивая рассаду, закупают новый грунт. Понятно, чем здоровее почва, тем сильнее и крепче будет сама рассада. А это значит, чтобы земля с огорода не явилась источником инфекций для растений, ее нужно перед использованием обеззараживать.

Способы обеззараживания почвы

В домашних условиях обеззараживание проводят следующими способами:

• промораживанием,
• прокаливанием,
• пропариванием,
• протравливанием.

Разберем каждый способ и отметим преимущества и недостатки.

Промораживание

Заготовьте с осени почву, наполнив ею мешок. Во время сильных морозов (15-20ºС) на несколько дней вынесите мешок с землей на улицу или же на балкон. После того, как земля промерзнет, занесите в ее в теплое помещение примерно на неделю. Так делают для того, чтобы в теплой среде разбудить зимующих вредителей и семена сорняков. Температурный контраст почвы устраивают 2 – 3 раза.

Но у такого метода есть недостатки.

1. Мороз отрицательно действует не только на патогенные микроорганизмы, но и на полезную микрофлору. Значит, такой способ не подойдет для грунта, в составе которого есть биогумус.
2. Никакие низкие температуры не уничтожат возбудителей фитофтороза. Их следует уничтожать только тепловой обработкой.

Прокаливание

Почву рассыпают на металлическом подносе слоем не более 5 см, а затем проливают почву кипятком и ставят в прогретую до 70-90ºС духовку. Температура не должна быть больше обозначенной, иначе более высокая температура приведет к минерализации азота и ухудшению качества почвы.

Преимуществом этого способа является гибель всех микроорганизмов, они просто не выживают.

Пропаривание на водяной бане

Несмотря на то, что способ более щадящий, чем прокаливание, но он тоже вполне надежный. Преимущество его заключается в том, что кроме обеззараживания он еще и напитывает почву влагой.

Землю насыпают в дуршлаг и, постепенно помешивая, держат над кастрюлей с кипящей водой в течение 10 минут. При этом дуршлаг устанавливают над кастрюлей так, чтобы дно дуршлага не касалось воды. Некоторые огородники совмещают оба температурных метода, то есть сначала пропаривают почву, а потом ее выносят на мороз.

При подобной термической обработке погибает не только патогенная, но и полезная микрофлора. Поэтому процедуру пропаривания проводят заранее, чтобы восстановить почву перед посадкой.

Протравливание

Самый простой способ обеззараживания грунта. Замысел протравливания заключается в поливании грунта розовым раствором марганцовки, разведенным из расчета 3 г на 10 л воды. Но помните, что раствор обрабатывает лишь поверхностной слой земли и не действует на основную массу возбудителей болезней.

Поэтому проводят для более тщательной обработки используют противогрибковые препараты (фунгициды):

Смысл обработки заключается в подавлении патогенной флоры полезными бактериями, которые содержатся в этих препаратах, активно развиваясь. Процесс занимает 2-3 недели, следовательно, обработку проводят заранее.

Обеззараживание почвы в микроволновке

Суть способа заключается в том, что приготовленную почву для рассады обильно проливают розовым раствором марганцовки, а потом ставят в микроволновку на 3 минуты при большой мощности. Как это делают посмотрите видео.

В заключение добавлю. Помните, что сразу после обеззараживания почва стерильна. Но уже через пару недель микрофлора в ней восстанавливается, и не факт, что только полезная. Поэтому после обеззараживания, если вы не сразу используете грунт, переложите его в чистый (стерильный пакет). А непосредственно перед посадкой добавьте биогумус (1 л на ведро земли) или суперкомпост (1-2 стакана на ведро грунта).

Обработка почвы в теплице

Почву в теплице необходимо обрабатывать дважды: осенью, после сбора урожая, подготавливая ее к зиме, и весной перед высадкой рассады. Обрабатывают грунт с помощью следующих препаратов.

Обработка фитоспорином

Как приготовить раствор для применения, я рассказала подробно в статье про фитоспорин. Его лучше покупать в виде пасты. После растворения 100-граммовой упаковки в 0,5 л воды вы получите жидкость темно-коричневого цвета. Концентрированный раствор разводят для приготовления рабочего раствора не ранее, чем через сутки. Это необходимо, чтобы живые бактерии, что находились в средстве, активизировались.

Непосредственно перед обработкой почвы 1 ст. л. концентрированного раствора разводят в 10 л воды и уже таким раствором обильно проливают из лейки почву в теплице. Теплицу закрывают на 14-20 дней, чтобы бактерии сделали свою работу. После этого теплицу открывают и можно приступать к высадке рассады.

Неиспользованный концентрированный раствор убирают в темное место и там хранят до следующего использования.

Обеззараживание раствором марганцовки

Обеззараживание раствором марганцовки — самый простой способ обработки почвы в теплице. Суть метода заключается в наведении розового раствора марганцовокислого калия и обильного полива грунта. Чтобы навести такой раствор, достаточно сырую зубочистку обмакнуть в кристаллики марганцовки, а затем, что осталось на зубочистке, растворить в 1 л воды. Приготовленным розовым раствором обильно проливают почву, оставляют на несколько часов.

Обработка кипятком

Еще один очень простой и доступный способ обеззараживания земли в теплице – пролить ее кипятком. Достаточно полить землю кипятком, а затем покрыть ее полиэтиленовой пленкой. Под воздействием высокой температуры также погибнут все вредные микробы.

И еще такой момент, который необходимо учесть. Даже обеззаразив почву для рассады, возбудителей болезни можно занести с семенами. Значит, перед посадкой семена тоже следует обрабатывать и тогда рассада у вас крепкой и здоровой.

Огород и прочее

Готовые пакетированные почвосмеси представляются наиболее удобным решением, если надо пересадить два-три растения. Их можно купить в любой момент, не забивая голову самостоятельной заготовкой земли. Они не требуют места для хранения — купил, насыпал, выбросил упаковку. В них имеется все необходимое для нормального развития и самочувствия растений. Но после пересадки зачастую начинаются проблемы.

Торф — основной компонент готовых смесей — весьма влагоемок. Но, высыхая, субстрат “съеживается” и отстает от стенок горшка. Попытки “пролить” грунт не влекут за собой особого успеха: вода катится по его поверхности, не впитываясь. Единственный выход, если до этого дошло, — погрузить горшок с растением на пару часов в тазик с водой.

Как предупредить повторение подобной ситуации? Вариантов тут несколько. Можно тщательно следить за регулярностью полива, и все будет в порядке. Но если вы не относитесь к дисциплинированным людям, которые все делают вовремя и по правилам, можно попробовать разные добавки к готовой смеси. Какие именно и зачем?

Вернемся к составу готовых грунтов. Подавляющее большинство готовых смесей, ассортимент которых поражает изобилием, состоит из одного или нескольких видов торфа, раскисляющих добавок, минеральных удобрений, гуминовых веществ, песка и агроперлита. Существенно улучшить свойства такой смеси можно, добавив гумуса, но тут мы опять возвращаемся к необходимости самостоятельной заготовки земли. Если такой возможности нет, можно поискать в продаже смеси с пометкой “биоперегной” или “сделано червями”, как правило, калифорнийскими. В таких смесях также будет преобладать торф, но, кроме него, будет присутствовать и “биогумус” — органическое удобрение, продукт переработки отходов сельского хозяйства червями. “Биогумус” продается и отдельными упаковками. Но в этом случае он выступает уже удобрением в чистом виде, которое надо добавлять в небольших количествах строго по инструкции, чтобы не пострадали корни.

Также в готовую торфяную смесь при пересадке имеет смысл добавлять древесный уголь. Он продается в цветочных магазинах как готовый субстратный компонент. При желании им можно запастись самостоятельно. Березовый или осиновый уголь можно собрать в потухшем костре. Можно использовать и готовый уголь для гриля. Его дробят на кусочки около сантиметра и примешивают в небольшом количестве к почвенным смесям. Уголь способствует рыхлости и водопроницаемости, а также предупреждает закисание земли.

Второй полезный компонент, также продающийся отдельными пакетиками в садовых центрах, — мох-сфагнум. Он обладает асептическими свойствами, разрыхляет почву и сохраняет влажность. В случае самостоятельной заготовки его собирают на верховых или переходных болотах в начале осени и просушивают вне жилых помещений.

И древесный уголь, и мох можно добавлять в субстрат одновременно, доводя их количество до одной четвертой от общего объема смеси, в зависимости от того, какое растение планируется в такую смесь посадить. Например, для суккулентов — меньше, для сенполий — больше. А если речь идет о растениях, потребляющих много влаги, например, абутилонах, гибискусов, фуксиях, то лучше использовать другие добавки. Например, гидрогель или “серамис”.

Гидрогель — специальная влагоудерживающая добавка. В сухом виде гидрогель представляет собой бесцветные кристаллы, слегка похожие на сахар, которые при замачивании впитывают в себя воду и увеличиваются в объеме в десятки раз. Будучи добавлены в грунт, они улучшают ее структуру, и кроме того, исполняют роль резервуаров, отдавая растениям воду по необходимости. Еще один весьма привлекательный момент заключается в том, что растения, посаженные с использованием гидрогеля, надо реже поливать. Если все сделано правильно, то даже “водохлебам”, даже в самое жаркое время года, как правило, хватает полива раз в неделю. Не менее приятно, что растениям, посаженным в такую смесь, не надо “искать няньку”, если вы уезжаете на не слишком долгий срок.

Использовать гидрогель можно и в саду: глинистые почвы в этом случае становятся более рыхлыми, а сыпучие — комковатыми. Гидрогель весьма полезен, если речь идет о влаголюбивых растениях, которые с трудом выживают в условии редкого “выходного” полива. Например, огурцы, посаженные в грядки с гидрогелем, не горчат даже в самое сухое время. Если вы добавляете гидрогель в почву для комнатных растений, его надо замачивать до соединения с остальными компонентами. В садовую же почву его вносят в сухом виде, после чего землю очень обильно поливают. Надо учитывать, что после этого высота грядки может сильно увеличится.

Отправившись на его поиски, имейте в виду, что цветной гидрогель — не совсем то, что требуется в данном случае, его применяют в декоративных целях. Второй момент, который надо учитывать: гидрогель не подходит для суккулентов и кактусов. Если посадить их с использованием гидрогеля, полив сократится до нескольких раз в год. Это может показаться привлекательным, но, на практике, земля в горшке будет пересыхать слишком долго, в результате на ней начнут разрастаться плесень, а то и водоросли, разведение которых вряд ли входило в ваши планы.

Гидрогель идеально подходит для травянистых растений с большой площадью испарения (очень крупные листья или большое количество мелких), склонных вянуть при малейшей задержке полива: абутилонов, гипоэстесов, колеусов, сенполий, эписций, пассифлор, фуксий и многих других. Его количество при внесении в субстрат для комнатных может составлять до одной трети об общего объема горшка.

Сходными с гидрогелем свойствами также обладает “Серамис” — субстрат, состоящий из маленьких, легких, пористых гранул, впитывающих воду и растворенные в ней питательные вещества при поливе и отдающих их растению по мере необходимости. По инструкции, если вы используете серамис в качестве добавочного, а не основного элемента, его насыпают в горшок по периметру корневого кома слоем около двух сантиметров. То есть, при пересадке надо взять горшок большего диаметра, насыпать на дно “Серамис” слоем около двух см в высоту, поставить на него земляной ком, а затем досыпать его, заполняя оставшиеся пустоты между землей и стенками горшка. Затем обильно полить растение, и при необходимости добавить “Серамиса”.

2.