Внутреннее утепление частного дома

Как утеплить стены изнутри и надо ли…

Если у вас есть хоть малейшая возможность утеплить стены снаружи — делайте. Это — самый лучший вариант, потому что утепление стен изнутри — это головная боль. Правильных и более-менее приемлемых вариантов всего два, и то, один отнимает много места, а второй требует значительных затрат во время зимы. Есть еще способ, подходящий для утепления балконов и лоджий. И пока — это все. Все остальные варианты с монтажной пеной, жидкокерамической теплоизоляцией, пенофолом и другими материалами приносят только сырость и плесень.

Утепление стен изнутри: в чем проблема

Все, кто утеплял наружные стены дома или квартиры с внутренней стороны — из помещения — сталкиваются с проблемой появления грибков, плесени и повышенной влажности.Эти последствия закономерны, и появляются независимо от вида утеплителей, которые использовали. Избавиться от влажности и грибков можно только убрав внутреннее утепление, сделав капитальный ремонт стен, обработав их антигрибковыми составами и оштукатурив.

Давайте разберемся с причинами. Всему виной так называемая точка росы. Это та грань, где встречаются теплый и холодный воздух, и где, в результате, образуется конденсат.

Точка росы для разных вариантов утепления стен

На рисунке слева отображена ситуация с точкой росы в случае, если стена не утеплена. Она находится где-то в толще стены, в зависимости от температуры и влажности смещается то в одну сторону, то в другую, но всегда находится достаточно далеко от внутренней поверхности. В этом случае влага накапливается в стене, замерзает. Весной, по мере оттаивания она испаряется, причем испаряется в атмосферу. В помещении если и наблюдается сырость, то кратковременно и на уровне ощущений.

В центре на фото изображена ситуация, когда стена утеплена изнутри. В этом случае конденсат выпадает в утеплителе, или, если это невозможно (использован пенополистирол, например), на границе утеплителя и стены. Даже если стена замерзает и конденсат превращается в лед, по весне он станет таять, утеплитель, материал стены и отделка будут мокнуть. Так как до наружной поверхности, выходящей на улицу, расстояние большое, сохнет влага в этом случае очень плохо, что «вылазит» в виде сырости, плесени и всех сопутствующих прелестях.

Утепление стен изнутри: последствия

И третий вариант — утепление стены снаружи. В этом случае точка росы находится в утеплителе. Как ее оттуда выводить — это другая история (сделать вентилируемый фасад или правильно подобрать паропроницаемость материалов), а для нашей темы важно понять, что в данном случае стена внутри помещения точно будет сухой и теплой.

Подводя итог, можно сказать, если есть возможность, делайте утепление снаружи. Утепление стен изнутри помещений делать приходится только в нескольких случаях:

• если их не разрешено утеплять снаружи (здание — исторический памятник или запрет местных властей);
• если стена выходит в стык между двумя зданиями;
• стена выходит в шахту лифта.

Но перед тем, как приниматься за эту работу, хорошо проинспектируйте пол, потолок, окна. Иногда большая часть тепла уходит не через стены, а именно через эти поверхности, а их утеплять проще (в смысле, меньше хлопот с точкой росы).

Правильное внутреннее утепление стен в доме или квартире

Утеплить стены в помещениях изнутри и не получить проблему в виде сырости, можно только двумя способами:

• воссоздав многослойную стену (поставить на некотором расстоянии стенку в полкирпича с утеплением);
• сделать подогрев стены, а потом ее утеплить.

Эти варианты работают, но, как видите, они «съедают» значительное пространство и стоят приличных денег. В каждом конкретном случае надо считать, какого утеплителя и сколько необходимо, но пирог стены остается таким же.

Вторая стена

На некотором расстоянии от основной стены устанавливают вторую стену толщиной в 10-12 см. Между двумя стенками, к внутренней крепят слой утеплителя, который требуется для данных условий. При этом до наружной стены должен оставаться вентзазор не менее 3 см. Итого, вся эта конструкция от основной стены будет отстоять на 20-25 см. Площадь она «съест» очень немалую.

Варианты утепления стен изнутри

Как видите, в этом случае точка росы может находится внутри утеплителя или на внутренней поверхности стены, выходящей на улицу. Чтобы была возможность выводить образовавшуюся влагу, можно сделать принудительную вентиляцию, установив один иди два вытяжных вентилятора.

Так как в этом случае мокнуть будет утеплитель, необходимо выбирать такой, который влаги не боится. Это пенополиуретан, пенополистирол, вспененное стекло. Можно использовать и некоторые виды каменной ваты, но только те, которые влаги не боятся (есть и такие).

Крепить теплоизоляционный материал надо одновременно с возведением стен. Выложили на некоторую высоту, закрепили теплоизоляцию. Работать неудобно, но другого выхода нет.

Подогрев при помощи электричества

Идея этого способа в том, чтобы при внутреннем утеплении бетонной или кирпичной стены перенести точку росы внутрь стены. Для этого ее надо подогреть. Самый простой способ — прикрепить мат электрического теплого пола. На некотором расстоянии от него устанавливают утеплитель, поверх которого идет отделочный слой.

Как утеплить стену в квартире изнутри

Проблем с выводом влаги в этом случае нет, и места для устройства системы требуется намного меньше: от 8 см (при вентзазоре 3 см и толщине утеплителя 5 см).

При этом способе теплоизоляционный материал может быть любым. Для его установки сначала делают обрешетку, затем контробрешетку, и уже на нее крепят подходящий утеплитель.

Вариант для утепления балкона изнутри

В случае с лоджией и балконом ситуация часто совсем другая. Если власти не разрешают ставить стенку, требуют оставить имеющийся железобетонный экран, его отсекают от теплого воздуха тщательной теплоизоляцией из экструдированного пенополистирола (ЭППС).

Утепление балкона изнутри

В этом случае утепление лучше сделать избыточным, чем хоть слегка недостаточным. Общую толщину разбивают на два слоя. Они укладываются без зазора (лучше с замками), причем так, чтобы швы первого слоя перекрывал лист второго. Не должно быть сквозного доступа теплого воздуха к экрану.

Очень тщательно надо подойти и к вопросу утепления пола и потолка лоджии/балкона, обеспечить герметичность на стыке их со стенами. Также обратите внимание как будет устанавливаться остекление: тут тоже могут быть проблемные места: стык с экраном, стенами, утепление части над рамами. Все их надо хорошо отделать, исключая и тут возможность контакта теплого/холодного воздуха. В этом случае никаких проблем не будет. Даже если балкон объединен с комнатой.

Своими руками

Как утепляют частные дома своими руками

Утепление домов становится все актуальнее с повышением цен на коммунальные услуги. Хорошо сэкономить можно, сделав все самостоятельно и предварительно изучив, как утепляют частные дома своими руками. Учитывая, что, например, Москва отличается довольно холодной и продолжительной зимой, снижение затрат на отопление может существенно отразиться на семейном бюджете.

Что утеплять в первую очередь?

Очень хорошо проблемы в утеплении видят обитатели высотных домов, расположенных по соседству с частным сектором. Так, в начале зимы крыши, где быстро тает снег, явно указывают на высокие теплопотери в мансарде. Это же можно выявить и с помощью тепловизора.

Учитывая, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный – снизу, особое внимание нужно уделить потолку и полу. Особенно если дом без подвала и стоит на земле. При наружном утеплении дома ни в коем случае нельзя забывать о цоколе, чтобы не создавать мостики холода между теплыми и холодными поверхностями.

Также очень много тепла уходит через окна. И если все щели вокруг проемов надежно запенены, следует внимательно посмотреть на батареи. Их длина должна быть равна ширине окна, а подоконник не может перекрывать радиатор. Ведь именно за счет конвекции создается тепловая завеса, не пропускающая холод с улицы.

Расчет толщины утеплителя

Подбирать толщину утеплителя следует исходя из материала стен, толщины этих стен и минимальной температуры в самый холодный период. Согласно СНиП, достаточно всего 5 см пенопласта или 13 см вермикулита для утепления дома.

Но это при дополнительном утеплении оконных проемов и снижения продуваемости стен.

Если же нужно обеспечить минимальные теплопотери, лучше воспользоваться калькулятором и рассчитать индивидуальную толщину утеплителя. Например, для стены, сложенной в один кирпич, потребуется 10 см минваты.

Это позволит получить всего 37.20 кВт пеплопотерь за отопительный сезон, вместо 166 кВт без утеплителя.

Тех же 10 см минваты будет достаточно для утепления дома из бруса с толщиной стен 150 мм, теплопотери же будут даже ниже – всего 34 кВт. А вот 35-сантиметровые стены из газоблока можно утеплять всего 5-ю см минваты для обеспечения 44 кВт пеплопотерь.

Подробно о том, как утепляют частные дома своими руками

Утеплять частный дом нужно с умом, ведь переделывать получится себе дороже. Нужно запомнить основное правило – утепляются только внешние стены. Уложенный изнутри утеплитель не только уменьшит площадь комнат, но и сместит точку росы в дом.

Конденсируемая влага, которой некуда будет испаряться, станет причиной образования плесени, вредя не только зданию, но и здоровью в нем живущих.

Второе правило построения пирога стен – увеличение паропроницаемости материалов от внутренней стороны к наружной. Другими словами, каркас должен быть максимально защищен от влаги изнутри, а пар, попадающий в материал стен и потолка, должен беспрепятственно испаряться.

Если же паропроницаемость нарушена и микрочастицы воды задерживаются на каком-то из этапов, это опять же приводит к развитию грибков. Особенное внимание нужно уделить пароизоляции потолка – теплый и влажный воздух поднимается вверх и, попадая на более гигроскопичный внутренний слой утеплителя, уже не может быстро испариться через перекрытия.

Материалы, лучше всего подходящие для утепления собственноручно

Конечно же, для самостоятельного утепления дома больше всего подходят материалы, не требующие дополнительного оборудования. Поэтому пенополиуретан и эковату, наносимые распылением, можно даже не рассматривать – стоимость оборудования не окупится при использовании для одного дома.

Итак, самые простые в применении:

• плиты и рулоны из минеральной ваты – на горизонтальную поверхность просто укладываются, к вертикальной их нужно плотно прижимать, например, саморезами с «зонтиками»;
• пенопласт – приклеивается к ровным поверхностям с помощью специального состава и дополнительно фиксируется «зонтами».
• вермикулит, керамзит, опилки – просто насыпаются нужным слоем в предварительно сделанную опалубку.

Но и для работы с этими материалами понадобятся дрель или перфоратор, чтобы проделать отверстия в стенах, шуруповерт для прикручивания каркаса, пила или болгарка для отрезания брусков. Так что не стоит думать, что утепление собственными силами – дело очень простое, даже если рука немного набита на домашней стройке.

Преимущества, недостатки и технология монтажа минеральных утеплителей

Минвата универсальна – ее можно использовать для утепления как деревянных, так и кирпичных зданий. Благодаря высокой паропроницаемости, она обеспечит оптимальный микроклимат в доме, не создавая эффекта парника. А ведь именно за возможность «дышать» так ценятся дома из бруса.

Для утепления нижних этажей лучше не использовать стекловату – в ней любят селиться мыши.

Базальтовые плиты в этом плане предпочтительнее. Технология утепления предельно проста:

Набивается каркас из брусков 5х5 см. На деревянные стены он крепится саморезами, на бетонные и кирпичные – дюбелями. Бруски выставляются по уровню и выравниваются с помощью деревянных подкладок.

Шаг брусков в каркасе – на 1 см меньше ширины мата утеплителя (чтобы он лежал плотно, но не прогибался). Если требуется утепление большим слоем, поверх первого слоя уложенной минваты набиваются поперечные бруски и укладывается второй слой. Точно также утепляется и крыша.

Кирпичные дома можно утеплять без возведения каркаса. Базальтовые плиты крепятся с помощью специального клея и фиксируются «зонтами».

Для деревянных домов применяется вентилируемый фасад с обязательным зазором между утеплителем и сайдингом. В этом случае минвата закрывается ветрозащитной мембраной, а места проколов и все стыки проклеиваются бутилкаучуковым скотчем. Поверх ветрозащиты набиваются направляющие для сайдинга, они же и обеспечат нужный вентзазор.

При мокром фасаде базальтовая вата усиливается армирующей сеткой и штукатурится. Стоит помнить, что минвата – гибкий материал, поэтому даже легкий удар по фасаду может испортить отделку.

Недостатки у минеральных утеплителей тоже есть. Кроме упомянутой любви мышами, она гигроскопична, так что требует хорошей гидроизоляции. При неправильной вентиляции минеральная вата начинает плесневеть, а с течением времени выветривается и слеживается.

Нужно помнить о технике безопасности при работе со стекловатой – волокна, попавшие на кожу, вызывают сильный зуд. Базальтовая вата сильно крошится. При попадании в легкие пыль не выводится, так что лицо нужно защищать респиратором и очками.

Плюсы, минусы и техника утепления пенопластом

Главным минусом пенопласта является его низкая паропроницаемость, так что для утепления деревянных зданий он не подходит. Чтобы не создавать эффект пластиковой бутылки, когда в доме всегда повышенная влажность, желательно уделить особое внимание вентиляции.

Плюсы же пенополистирола налицо:

• просто монтировать – он легкий, не требует устройства каркаса или опалубки;
• легко резать – не образует пыли и совершенно безопасен;
• не гниет и не слеживается;
• недорогой и долговечный.

Кладутся плиты ППС на ровную подготовленную поверхность. Стяжку делать не нужно, но убрать все выступающие элементы придется. Крепится пенопласт на специальный клей, а для улучшения адгезии стены предварительно обрабатываются грунтовкой.

Фиксируется пенополистирол «зонтами» с небольшим вдавливанием, а шляпки затираются цементным раствором для обеспечения герметичности. Швы заделываются монтажной пеной, излишки срезаются и также заделываются.

На видео подробно представлена вся технология утепления пенопластом:

Сыпучие утеплители и их особенности

Натуральные сыпучие материалы отличаются экологичностью и, в некоторых случаях, низкой ценой. Так, обитая в лесном краю, проблем с опилками не будет, а вот доставка керамзита может обойтись недешево. Вермикулит же по своим качествам гораздо лучше керамзита, так как единственный из утеплителей способен поглощать тепло. Так что его лучше всего применять в качестве утеплителя внутри стенового каркаса.

Для промышленных масштабов это нерентабельно, но частное строительство позволяет использовать насыпные утеплители даже так.

Если же требуется утеплить чердачное перекрытие, самый простой способ – насыпать 15 см опилок. Их не нужно даже закрывать гидроизоляционными пленками.

Благодаря своим свойствам впитывать и испарять влагу, сам материал отлично справляется с выведением излишков пара, понижая влажность в доме. К тому же, все сыпучие утеплители не подходят для мышиных гнезд, что также говорит в их пользу.

Недостатки у них тоже есть:

• Благодаря своим свойствам впитывать и испарять влагу, сам материал отлично справляется с выведением излишков пара, понижая влажность в доме. К тому же, все сыпучие утеплители не подходят для мышиных гнезд, что также говорит в их пользу.
  Недостатки у них тоже есть:
• керамзит – гигроскопичный и тяжелый, так что не подходит для масштабного утепления зданий на легких фундаментах;
• вермикулит – также довольно тяжелый, но не впитывает влагу.

Любые насыпные утеплители лучше всего показывают себя на горизонтальных поверхностях, а вот для скатных крыш категорически не подходят.

Чтобы построить свой теплый дом, достаточно обладать минимально необходимыми строительными навыками. И обязательно все получится!

Чем лучше утеплять частный дом – выбор теплоизоляционного материала

Для внешнего и внутреннего утепления стен жилых зданий используется 2 вида теплоизоляционных материалов – полимерные (пенопласт, экструдированный пенополистирол) и пористо-волокнистые (минвата, базальтовое волокно, стекловата). Наша задача – определить, чем лучше утеплить дом из различных стройматериалов – кирпичный, деревянный, бетонный. Рассмотрим популярные утеплители для наружных стен, пола и крыши, сравним их изоляционные свойства и долговечность.

Какие характеристики важны при выборе теплоизоляции

Выбор утеплителя для отделки фасадов частного дома или квартиры зависит от 3 основных характеристик:

1. Реальная теплопроводность изоляции. Обозначается греческой буквой λ (лямбда), измеряется в единицах Вт/(м•°С). Чем меньше коэффициент λ, тем лучше теплоизоляционные свойства материала.
2. Способность утеплителя пропускать водяные пары – паропроницаемость. Обозначается буквой μ, единицы измерения – мг/(м•ч•Па). Чем выше этот показатель, тем больше испарений проникает сквозь толщу теплоизоляции.
3. Плотность материала ρ, кг/м³. От нее зависит теплопроводность и прочность изоляции. Например, на наружное утепление стен идет более плотное базальтовое волокно в плитах, на кровлю – рулонная минеральная вата.

Часть таблицы Приложения «Т» к СП 50.13330.2012 с указанием реального коэффициента тепловой проводимости (столбец №8)

Важный момент. Теплопроводность стройматериалов в сухом состоянии существенно меньше, нежели в реальных условиях. Именно ее любят указывать продавцы, чтоб завлечь покупателей. Правильный коэффициент λ различных утеплителей при условиях эксплуатации указан в таблице Приложения «Т» к СНиП 23-02-2003 «Теплозащита зданий» (он же – СП 50.13330.2012).

Зная реальный показатель λ тепловой изоляции, несложно рассчитать толщину слоя по формуле:

• R – нормативное термическое сопротивление теплоизоляции, м²•°С/Вт;
• δ – толщина утепляющего материала, м.

Величина R регламентируется строительными нормами. Например, стены загородного дома в Подмосковье должны обладать сопротивлением теплопередаче R = 3.15 м²•°С/Вт. Если утеплять коттедж снаружи каменной ватой с теплопроводностью λ = 0.06 Вт/(м•°С), то толщина облицовки составит 3.15 х 0.06 = 0.189 м или 190 мм.

Но чтобы понять, каким утеплителем лучше утеплить дом, нужно еще разобраться с паропроницаемостью различных изоляторов, от нее зависит технология ведения работ. Есть и другие нюансы, например, «Пеноплекс» не пропускает пары совсем, оттого несовместим с деревянными стенами. Прежде чем выбирать теплоизоляцию, предлагаем изучить вопрос…

О паропроницаемости и точке росы

По данной теме есть масса противоречивой информации в интернете. На строительных форумах ведутся жаркие дискуссии о страшной точке росы, из-за которой вода появляется и замерзает внутри стен, растут грибы, множатся бактерии. Попытаемся прояснить ситуацию.

Зимой влажность внутри жилых помещений больше, чем на улице. Это значит, что воздух сильнее насыщен водяными парами, соответственно, их парциальное давление выше. Что происходит на границе 2 зон с разным давлением, разделенных стеной нашего дома:

1. Пары из зоны с высоким парциальным давлением (комнаты) стремятся перетечь во вторую зону с низким давлением (улица), ведь перегородка негерметична.
2. По мере прохождения толщи стены изнутри наружу температура снижается. Остывающий воздух уже не в состоянии удерживать в себе большое количество пара, в определенный момент начинается конденсация. Возникает та самая точка росы – температура, при которой наступает насыщение, излишки паров переходят в жидкое состояние, выпадают конденсатом.

Расположение зоны конденсации в зависимости от метода утепления внешнего ограждения дома

Зона конденсации и точка росы постоянно перемещаются в зависимости от разницы внешней/внутренней температуры, содержания пара в воздушной среде помещения.

Когда стены дома правильно утеплены, конденсируется лишь малая часть влаги, это нормальный процесс. Точка росы попадает на теплоизоляционную прослойку, конденсат благополучно выветривается благодаря паропроницаемости материала.

Если на пути испарений возникает непроницаемая преграда (например, полиэтиленовая пленка), которая совпадает с зоной конденсации, влага выпадает на границе 2 материалов. Выветриться ей некуда, стена сыреет. Аналогичный эффект наблюдается при отсутствии вентиляции – перенасыщенный паром воздух конденсирует в холодной стене без всяких изоляционных преград.

Примечание. Именно такой процесс идет на стыке деревянной стены из бруса или бревна с экструзионным пенополистиролом. Первая хорошо пропускает влагу, второй абсолютно непроницаем для пара. Дерево напитывается водой и начинает чернеть, гнить. Выход – оставить между 2 разнородными материалами вентилируемую воздушную прослойку.

Предварительный вывод: для потолков, пола и наружных стен дома можно выбирать любой утеплитель, главное, соблюсти технологию утепления. Помните, точка росы возникает в стенах всегда, проблема заключается в количестве конденсата и способе его вывода наружу. Исключение – полноценная внешняя изоляция экструдированным пенополистиролом, внутри которой конденсация невозможна.

Для теплоизоляции внешней стены нужно подобрать пенополистирол требуемой толщины, чтобы в кирпиче не образовался конденсат

Отсюда 3 рекомендации:

1. Изоляторы, плохо проницаемые для влаги, лучше применять снаружи и не крепить впритык к древесине.
2. Для внутренней теплоизоляции используйте полимеры, но обеспечьте в комнатах эффективную приточно-вытяжную вентиляцию, удаляющую влажный воздух.
3. Материалы с открытыми порами (минвата) нуждаются в вентилировании уличным воздухом, который удалит из толщи утеплителя излишки пара и образовавшийся конденсат.

Отметим, что вентиляция жилых помещений нужна в любом случае. Хорошая вытяжка избавит вас от проблем с мокрыми углами и «плачущими» окнами.

4 разновидности утеплителей

Итак, для тепловой изоляции частных и многоквартирных домов применяется 4 группы материалов:

• волокнистые с открытыми воздушными порами – минеральная и базальтовая (каменная) вата, стекловата;
• полимерные – обычный пенополистирол (он же пенопласт), экструзионный пенополистирол, изделия из вспененного полиэтилена;
• засыпные – керамзит, вермикулит, смесь глины с опилками и так далее;
• жидкие – пеноизол, пенополиуретан, эковата.

Замечание. Мы перечислили самые популярные виды теплоизоляции, используемой в частном домостроительстве. Пеностекло, арболит, перлитовый щебень и другие материалы встречаются значительно реже.

В последнее время появилось много комбинированных стройматериалов, состоящих из нескольких слоев. Например, фасадные термопанели, которыми все чаще обшивают стены многоэтажных зданий. Другой пример – так называемые теплые блоки либо СИП-панели с изоляционной прослойкой внутри. Но для производства указанных изделий все равно применяются вышеперечисленные базовые утеплители. Рассмотрим каждый вид теплоизоляции по отдельности.

Плюсы и минусы волокнистых материалов

По названию нетрудно догадаться, что данные утеплители состоят из волокон, склеенных синтетическими фенол-формальдегидными смолами. Волокнистые изделия хорошо пропускают пар, поскольку имеют открытые поры. Перечислим виды и характеристики этих изоляторов:

• вата минеральная теплопроводностью 0.055–0.06 Вт/(м•°С), паропроницаемость – от 0.37 до 0.69 мг/(м•ч•Па) в зависимости от плотности и формы выпуска (плиты, рулон);
• вата базальтовая, λ = 0.05–0.053 Вт/(м•°С), μ = 0.5–0.53 мг/(м•ч•Па);
• стекловата, λ = 0.043–0.061 Вт/(м•°С), μ = 0.41–0.6 мг/(м•ч•Па).

Совет. Сами по себе цифры теплопроводности и паропроницаемости мало что скажут рядовому домовладельцу. Но если сравнивать их с показателями других утеплителей, можно сделать однозначные выводы.

Заметно, что эксплуатационные характеристики минеральной, каменной и стекловаты примерно одинаковы, а вот свойства несколько отличаются. Все 3 материала негорючие, но выдерживают разную температуру: минвата начинает разрушаться при 350 °C, базальтовое волокно – при 600…700 °C, а вата на основе стекловолокна плавится при 250…300 градусах.

Базальтовые негорючие плиты с гофрированной структурой

Теплоизоляция выпускается в 3 формах – рулоны, плиты и маты (последние применяются для утепления технологических трубопроводов, а не стен домов). Плотность рулонных утеплителей – 35…60 кг/м³, плитных – 60…200 кг/м³. Преимущества пористо-волокнистых материалов:

• негорючесть – основной плюс такой теплоизоляции, базальтовая вата гофрированной структуры является лидером среди всех утеплителей по термостойкости;
• благодаря высокой паропроницаемости волокнистые изоляторы «дружат» с любыми стенами – кирпичными, деревянными, железобетонными, постоянно применяются в каркасных домах;
• плиты плотностью 80…110 кг/м³ хорошо поглощают звук, могут выступать шумоизоляцией;
• стекловату и минвату в плитном исполнении не едят грызуны (в мягкой вате низкой плотности мыши могут делать норы).

По цене и теплопроводности минераловатные утеплители занимают среднюю позицию между полимерами и насыпными материалами. При утеплении стен здания снаружи используются только плиты, рулоны предназначены для теплоизоляции чердаков и крыш. Обшивать стены и перекрытия жилых комнат изнутри нельзя – вата выделяет вредную пыль, а связующая смола – канцерогены.

Остальные минусы волокнистой изоляции:

• открытые поры любой ваты нужно защищать от проникновения лишней влаги, иначе она напитается водой и потеряет все изоляционные свойства;
• одновременно следует предусмотреть вывод влаги из минваты, образующейся в результате конденсации;
• низкая прочность;
• с годами стеновой утеплитель разрушается и потихоньку сползает вниз, если его не зафиксировать;
• стекловата не горит, но плавится при любом пожаре, вдобавок выделяет мельчайшие частицы стекла;
• минераловатные плиты тяжелее полимерных, это станет заметно, если сравнить плотность материалов.

Минвата высокой плотности продается в плитах, низкой – в рулонах

Первые 2 недостатка устраняются за счет технологии утепления фасадов. От попадания осадков или влаги вата всегда защищается специальной гидроизоляцией – диффузионной мембраной (она пропускает пары наружу) либо слоем строительной клеевой смеси + штукатурка, когда монтаж выполняется «мокрым» способом.

Свойства вспененных полимеров

Эти утеплители изготавливаются из полистирола и полиэтилена, вспениваемого по специальной технологии. Для теплоизоляции потолков, стен и пола применяется 3 вида полимеров:

• пенополистирол (иначе – пенопласт), теплопроводность – от 0.041 до 0.045 Вт/(м•°С), проницаемость пара – 0.05 мг/(м•ч•Па);
• пенополистирол экструдированный (часто называют «Пеноплексом» по названию фирмы), λ = 0.037–0.039 Вт/(м•°С), μ = 0.02 мг/(м•ч•Па);
• пенополиэтилен, он же – «Пенофол», λ = 0.042–0.044 Вт/(м•°С), μ = 0.02 мг/(м•ч•Па).

Справка. Пенопласт и экструзионный полистирол выпускаются в виде плит, вспененный полиэтилен – в рулонах.

Как видите, полимеры значительно лучше сохраняют тепло, нежели минвата. Сравнить нетрудно: термическое сопротивление R пенопласта толщиной 10 см составит 0.1 / 0.045 = 2.22 м²•°С/Вт, аналогичного слоя ваты – 0.1 / 0.06 = 1.67 м²•°С/Вт, разница ощутима.

Слева на фото показан пенопласт, справа – экструдированный пенополистирол

Перечислим все преимущества материалов:

• пенопластовая изоляция является самым дешевым вариантом утепления внешних стен дома (исключая только глину);
• малый вес, плотность пенополистирола составляет 15…35 кг/м³, «Пеноплекса» — 20…40 кг/м³, пенополиэтилена – 30…50 кг/м³;
• полимеры долговечны, срок службы – минимум 50 лет при условии, что на них не будут попадать прямые солнечные лучи;
• не боятся воды, поскольку слабо впитывают влагу;
• выделяют вредные вещества в малых количествах, особенно при нагревании;
• рулонный полиэтилен – долговечный и гибкий изолятор, часто оснащается фольгой, отражающей инфракрасное тепло;
• пенопласт и «экструдер» плотностью свыше 25 кг/м³ довольно прочен, раскалывается с трудом.

Влагонепроницаемость полимерных утеплителей – палка о 2 концах. Полистирольными плитами можно спокойно утеплять фундамент, цоколь, стены подвала снаружи. С другой стороны, нельзя обшивать «Пеноплексом» деревянные конструкции, существует риск загнивания древесины. Материалы допускается применять внутри помещений, но обязательно предусмотреть вентиляцию, которая унесет пары.

Рулонный пенополиэтилен со слоем отражающей фольги

Теперь расскажем о недостатках:

1. Полимеры боятся высокой температуры, а пенопласт просто горюч. Самозатухающий экструзионный пенополистирол плавится при нагреве до 220 °C.
2. Полистирольные изделия моментально разрушаются от прямого воздействия ацетона, растворителя или бензина. Пример изготовления жидкого герметика из пенопласта описывается в одной из наших статей.
3. Мыши с удовольствием грызут пенопластовую изоляцию, устраивают в ней гнезда. «Пеноплекс» грызуны «любят» меньше, полиэтилен практически не трогают.
4. Тонкий вспененный полиэтилен не годится для полноценного утепления ограждающих конструкций жилого здания.

Утеплители-полимеры также не стоит применять в качестве звукоизоляции, поскольку они не препятствуют прохождению звуковых колебаний. О сравнении пенопласта с минватой пойдет речь в следующем видео:

2.