Полки из бруса своими руками

Как сделать стеллаж из дерева своими руками

Иногда возникает необходимость разместить на малом пространстве большое количество однотипных вещей. Самое простое решение — изготовить стеллаж из дерева своими руками. На нем свободно разместиться необходимая утварь, поделки, книги и домашняя винотека. Чтобы его сделать не надо обладать особыми навыками. Достаточно найти инструменты, материалы и потратить немного свободного времени.

Предварительные работы

Стеллаж из дерева представляет довольно вместительную конструкцию, которая состоит из некоторого количества полок (ячеек) соединённых вместе и стоящих на стойках, подставке или прямо на полу. Число ярусов зависит от высоты помещения и предпочтений владельца.

• стационарные;
• передвижные (на колесиках).

Основные этапы изготовления:

1. Предварительный этап. Разработка чертежа.
2. Основные работы. Подбор материалов и инструментов. Сборка стеллажа.
3. Заключительный этап. Окраска, оклейка и т. д.

От первого этапа зависит дальнейшая судьба стеллажа. Неправильный выбор материала или плана может свести усилия «на нет». Чтобы выполнить чертёж, необходимо измерить место дислокации конструкции, если предполагается стационарный вариант.

При изготовлении стеллажа для инструментов, продуктовых заготовок или предметов домашнего обихода лучше предпочесть простые прямые формы. Для этого определяют высоту конструкции и ширину полок, которые часто делают до потолка.

Для установки мелких аксессуаров можно изготовить пролёты длиной до 1,5м, а для тяжёлых вещей (книг, банок с соленьями или вареньями) рекомендуется 90 см и менее. Это предотвратит деформацию полок (прогиб). Для вин лучше сделать отдельные ячейки.

• Ширина стеллажа зависит от свободной площади.
• Обычная длина не более 1,5 м, но если имеются 40–50 мм доски ─ её увеличивают до 2-2,5 м.
• Глубина полок зависит от предметов, которые на них будут расположены. Например, для одежды оптимальная величина 50–60 см, а для отвёрток и пассатижей нужно не более 5 см. На одном стеллаже могут быть полки разной глубины.
• Примерная высота ярусов 25-60 см. Если нужно хранить крупногабаритные вещи, например, покрышки от грузовика ─ размеры рекомендуется пересмотреть.

Желательно использовать натуральные доски (дуб, бук, сосна, красное дерево). Их следует обработать специальными составами и антисептиками и дать отлежаться несколько дней. Не рекомендуется применять материал, изготовленный из опилок или стружки (ДСП, например). Он быстро разрушается.

При разработке чертежа не следует забывать о свободном пространстве по горизонтали (между двумя предметами) и по вертикали (зазор от края самой высокой вещи до верхнего яруса). Минимальное расстояние должно составлять 3 см.

Надо правильно размещать аксессуары, чтобы нагрузка на середину полок была небольшой. Внизу рекомендуется укладывать громоздкие и тяжёлые предметы, а наверху более лёгкие.

Стеллаж из дерева для книг своими руками

Сначала желательно подобрать чертёж будущей конструкции в глобальной сети, специальных изданиях или разработать свой оригинальный вариант. Классические стеллажи с основанием и без него выглядят так.

Необходимые инструменты и материалы:

• доски толщиной 2–4 см;
• рейки 4×4 и более;
• держатели, деревянные бруски, металлические уголки, на которых будут опираться полки;
• фанера для стенок;
• саморезы, шурупы;
• столярный клей;
• лак, кисть;
• электролобзик, шлифмашина, электродрель;
• отвёртка, молоток;
• карандаш и рулетка для разметки.

Пошаговая инструкция

После разработки чертежа и покупки всего необходимого приступают к изготовлению деталей. К процессу надо подойти ответственно.

1. Первый этап ─ выбор основания, если конструкция его предусматривает. Для него берут доску с толщиной не менее 3 см. При подборе длины учитывают, что по бокам основания необходимо установить вертикальные стенки. Снизу следует прибить продольные доски шириной 50–70 мм, а между ними поперечины, чтобы стеллаж стал прочным.
2. Вторым этапом идёт изготовление задней стенки. Этот элемент выполняют из фанеры или строительного картона. По чертежу определяют высоту и длину стеллажа и вырезают деталь по этим параметрам. Необходимо выверить углы под 90°, а то конструкция перекосится.
3. Следующий этап — выполнение боковин. Для уменьшения стоимости очень часто используют толстую фанеру или обходятся без стенок, применив брусья. Высота боковин выбирается произвольно. Отрезав фанеру или брусья нужной величины, необходимо наметить на внутренней стороне места для полок, например, прорезать пазы. Есть смысл укрепить туда уголки, держатели или отрезки брусьев. Если привинчивать их после сборки, то это будет несколько затруднительно.
4. Затем устанавливают боковины и закручивают саморезами.
5. Укрепляют заднюю стенку, вырезанную из фанеры. Её наличие поможет избавить конструкцию от перекоса.
6. Только после этого следует изготовить и укрепить полки. Обычно их габариты равны размерам основания. Если на третьем этапе были укреплены уголки, то можно не привинчивать полки к боковинам.

Многие люди делают стеллаж открытым с тыльной стороны. В этом случае необходимо привинтить все полки к боковинам, а наверху и внизу укрепить специальные уголки, которые не дадут конструкции перекоситься.

Винный стеллаж

Главная составляющая винотеки — не просто набор полок или шкаф, куда складируют бутылки. Это специальная мебель, которая должна обеспечить наилучшие условия для сохранности и созревания алкогольных напитков.

Инструменты и материалы:

• доски, фанера, бруски, рейки;
• проволока;
• металлические стержни;
• саморезы, гвозди, шурупы;
• пила, электролобзик;
• дрель с простыми свёрлами и цилиндрическим;
• отвёртка, молоток.

Вертикальный вариант

Обычный стеллаж можно изготовить разными методами. Он состоит из отсеков, в каждом из которых умещается одна бутылка. Многие люди делают конструкцию в виде шкафа, используя доски для вертикальных стоек и горизонтальных полок.

Выполнить такой вариант можно по-другому. Это существенно уменьшает затраты.

1. Из длинных и коротких квадратных (4×4-6×6) брусьев готовят конструкции, похожие на лестницы. Их высота может быть любой, хоть до потолка. Ширина должна равняться длине бутылки, а расстояние между двумя горизонтальными брусьями — на 5 мм меньше диаметра сосуда. На двух крайних конструкциях горизонтали укрепляют с одной стороны, а на остальных — с обеих.
2. Все сделанные лесенки скрепляют сверху и снизу 4 брусьями.

Их минимальный размер вычисляют следующим образом. Расстояние между каждыми двумя вертикалями (лесенками) должно равняться диаметру бутыли плюс 5 см. Эту величину умножают на количество проёмов. К полученным цифрам прибавляют произведение числа вертикалей на ширину бруса.

Выбран брус 5×5 см, количество стоек 15, проёмов 14, расстояние между ними 10 см.

Тогда получим: 5×15+10×14=75+140=215 см.

Горизонтальный вариант

Стеллаж другого типа выполняется из досок и брусьев. Он во многом похож на вертикальный вариант.

Стойки выполнены из досок. Они соединены горизонтальными конструкциями, напоминающими лестницы. Каждый такой элемент изготовлен из двух продольных брусьев, на которых укреплены поперечные рейки, расстояние между которыми чуть меньше диаметра обычного сосуда с алкоголем.

Этот вариант более универсален, так как даже на одном ярусе свободно размещаются разнокалиберные бутыли. Увеличение ширины поперечных реек и расстояния между полками, позволит уложить сосуды больших размеров.

Диагональный вариант

Этот вид размещения вин практикуется повсеместно. Его может выполнить любой человек. Для этого достаточно иметь какую-нибудь деревянную коробку или сбить её самому.

При самостоятельном изготовлении необходимо:

1. Отрезать четыре одинаковых куска дерева, которые равны по ширине высоте бутылки (или немного меньше). В идеале при их сборке должен получится квадрат.
2. Измерить диагонали и отрезать по полученным габаритам ещё 2 куска. Это основные элементы.
3. В середине каждого из них (до половины) прорезают паз шириной равной толщине дерева.
4. Вставляют элементы друг в друга. Должна получится конструкция, напоминающая букву «Х» или крест. Её вкладывают в квадрат и закрепляют саморезами. Бутылки укладывают в получившиеся отделения.

Для инструментов

Существует много конструкций стеллажей для хранения разнообразного инструмента. Есть классические и оригинальные варианты. Их можно сделать своими руками.

Необходимые приспособления и материалы:

• фанера, брусья, рейки, доски;
• саморезы, гвозди, шурупы;
• молоток, отвёртка;
• электролобзик, пила.

Чтобы собрать самый лёгкий вариант достаточно:

1. Подготовить две узкие доски (до 10 см шириной) для вертикалей и несколько для полок.
2. В горизонталях прорезают пазы для разного инструмента. Выбирают отверстия для отвёрток, молотков.
3. Полки прибивают к стойкам.

Если стена легко сверлится, то возможен и такой вариант.

Здесь ярусы стеллажа привинчены прямо к стене. Для этого в ней просверливают отверстия, в которых утоплены дюбеля. К полкам привинчены уголки, с помощью которых они крепятся на стену.

Заключительный этап — отделка. Эту операцию можно провести разными способами. Например, окрасить стеллаж, ошкурить, а затем покрыть олифой или лаком, оклеить бумагой или другим подходящим материалом.

Самодельные стеллажи из различных материалов. Чертежи

Навести порядок в доме, гараже, помещении другого назначения получится при правильном распределении вещей. Хранить их удобно на стеллажах. Предметы постоянно на виду, к ним обеспечен легкий доступ. Изготавливают стеллаж своими руками обычно из металла или дерева. Тип материала подбирают с учетом особенности использования готового изделия.

Особенности конструкции, разновидности стеллажей

По устройству стеллаж представляет собой набор полок, расположенных ярусами. Между собой они скреплены стойками. В классическом варианте их 4 штуки по углам. Однако бывают стеллажи с тремя стойками (2 по бокам и 1 в центре), а при увеличении длины количество опор добавляют.

Существуют следующие виды стеллажей:

1. Каркасные разборные модели удобны мобильностью. Опоры с перемычками и полками соединены болтами. При необходимости конструкцию легко разобрать, перенести и установить в другом месте.

1. Каркасные неразборные модели не имеют разъемных узлов. Все элементы соединены сваркой, гвоздями, саморезами, что зависит от материала. При больших габаритах конструкция считается стационарной. Вынести без разборки огромный стеллаж из помещения через дверной или оконный проем не удастся.
2. Консольные модели отличаются устройством. У них отсутствуют боковины, а полки закреплены к сплошной задней стенке.

4. Складные модели напоминают стремянку. Основное отличие – малые габариты. Складные стеллажи-стремянки лучше разборных конструкций тем, что для переноски в другое место их нет необходимости разбирать. Сложить и разложить стремянку с полками – дело 30 секунд.

По форме выделяют следующие разновидности стеллажей:

• Прямоугольные модели считаются классикой. Обычно такие конструкции ставят у стен. В зависимости от потребностей их делают квадратные или вытянутые по длине до необходимых параметров.
• Треугольные модели предназначены для установки в углу, чтобы занять пустующее место.

Треугольные и прямоугольные модели самые востребованные из-за удобства пользования. Реже встречаются овальные конструкции и другой сложной формы.

Как выбрать материал для стеллажа

От материала зависит, сколько прослужит стеллаж в определенных условиях, какую выдержит нагрузку. Если изделие является украшением интерьера, важен дизайн, красивая отделка.

Для моделей бытового применения принято использовать два вида материала:

• Дерево – самый популярный, легко обрабатываемый материал. Существует несколько вариантов: доска, фанера, древесностружечные плиты. При умелой обработке получится красивый стеллаж, который подойдет даже для использования внутри дома. Недостатком дерева является боязнь сырости. Древесину уничтожает грибок, фанера расслаивается, а древесностружечные плиты превращаются в кучу мокрых опилок. Дерево любят грызть жуки-точильщики. Деревянная конструкция прослужит долго, если ее обработать защитными пропитками, установить в сухом помещении.

При выборе дерева в качестве материала для изготовления стеллажа нужно следить за тем, чтобы в досках было как можно меньше сучков. Доски без сучков значительно прочнее, чем с ними.

• Металл – не менее популярный материал. Конструкция получится прочной, выдержит нагрузку от запчастей в гараже, если каркас сделать из уголка, профильной или круглой трубы.

При выборе металлического металлопроката предпочтение следует отдавать профильной трубе, как наиболее прочной.

• Декоративным вариантом является стеллаж с основанием из профиля, используемого при монтаже гипсокартона. Полки выдержат книги, комнатные цветы, другие нетяжелые предметы. Металл аналогично боится сырости, ржавеет, но по сравнению с деревянным стеллажом стальная конструкция дольше прослужит во влажном помещении. Для защиты от коррозии изделие окрашивают, а лучше использовать при сборке заготовки из нержавейки или с оцинкованным покрытием.

Реже встречаются стеллажи из пластиковых труб, креативные конструкции, где стойками служат стеклянные бутылки, подвешенные к потолку веревки и другие приспособления.

Выбор материала, из которого будет делаться стеллаж в какой-то мере зависит от его назначения. Если необходимо сделать стеллаж в гараж, то предпочтение следует отдавать металлу, как наиболее прочному материалу.

Особенности определения размера стеллажа

На выбор размера стеллажа влияние оказывают два фактора: наличие свободного места под его установку, какие предметы предполагается хранить на полках.

Высота чаще ограничена 2 м, чтобы без подставки легко дотянуться до верхней полки. Глубина зависит от размеров предполагаемых для хранения предметов. Они не должны падать с полок, но и большой запас бесполезен. Стеллаж заберет полезное пространство помещения.

Обычно под книги или цветы полки делают шириной 30 см, длиной до 1 м. Последний параметр желательно не увеличивать. Длинные полки под нагрузкой прогибаются. Исправляют ситуацию установкой дополнительных стоек.

В гараж или сарай полки подойдут шириной до 50 см. Этого достаточно для хранения запчастей, шин, рабочего инструмента, садового инвентаря.

Если полки стеллажа планируется изготовить из листа ОСБ или фанеры, то при расчете ширины стеллажа желательно принимать во внимание размеры таких листов. Это позволит избежать лишних отходов и перерасхода материалов.

Какой инструмент и дополнительные материалы нужны для сборки стеллажа своими руками

Набор инструмента зависит от выбранного для стеллажа материала.

Для сборки металлической конструкции потребуется:

• болгарка или ножницы по металлу в зависимости от того, что придется резать;
• электродрель;
• сварочный аппарат, если конструкцию делать неразборной и при условии не использования профиля для гипсокартона;
• молоток;
• пассатижи;
• уровень;
• рулетка;
• отвертка или гаечные ключи, что зависит от способа соединения каркаса.

Для сборки деревянной конструкции потребуется:

• дисковая пила, электролобзик;
• шуруповерт, электродрель;
• шлифмашина, наждачная бумага;
• молоток;
• пассатижи;
• уровень;
• рулетка;
• отвертка или гаечные ключи, что зависит от способа соединения каркаса.

Из дополнительных материалов нужны саморезы, болты, гвозди, электроды, что тоже зависит от выбранного материала и способа соединения элементов каркаса. Для финальной отделки готовят грунтовку, краску, защитную пропитку, малярные кисти.

Металлический стеллаж в гараж из профильной трубы

Металлический стеллаж чаще востребован в гараже. Для сборки его каркаса оптимально использовать профильную трубу. Конструкция получится аккуратная, удобная. Вдобавок профильные трубки лучше прилегают в местах стыковки. Размер оптимально выбрать самый ходовой: высота – 2100 мм; ширина – 1250 мм; глубина – 300 мм.

1. Болгаркой режим трубу сечением 20х20 мм на заготовки нужных размеров. Должно получиться 4 элемента длиной 2100 мм для стоек, 6 заготовок длиной 1250 мм и 6 отрезков длиной 300 мм для полок.
2. Сначала изготавливаем боковину стеллажа. На верстаке параллельно укладываем 2 стоечных элемента, соединяем между собой отрезками труб длиной 300 мм в тех точках, где будут располагаться несъемные полки (верх, низ и центр). Конструкцию фиксируем струбцинами, магнитными уголками.

1. Детали в местах соединения фиксируем прихватками сварки. Рулеткой вымеряем диагонали прямоугольной боковины. Если они равные, стыки полностью обвариваем.
2. По аналогичному принципу собираем вторую боковину стеллажа. Она должна получиться идентичной первой заготовке с расположением перемычек на одном уровне.
3. Сварочные стыки во всех доступных местах зачищаем болгаркой.
4. Боковину укладываем на землю, привариваем прихватками поперечины из трубок длиной 1250 мм, образующие полки. Их важно выставить строго перпендикулярно.

7. На свободные концы приваренных поперечин укладываем вторую боковину стеллажа. Стыки аналогично фиксируем прихватками.

8. Рулеткой вымеряем все диагонали стеллажа. При необходимости делаем корректировку. Когда диагонали будут выставлены, стыки окончательно обвариваем сваркой.

9. Под каждую ножку привариваем металлический пятак. Он предотвратит погружение стоек в грунт. Если стеллаж нужно регулировать по высоте, на ножки привариваем механизм из болта и удлиненной гайки.

Три полки мало для стеллажа высотой 2100. Добавляем еще 4 штуки. Для этого от профиля сечением 15Х15 мм отрезаем 8 заготовок длиной 1250 мм. В торцах трубы болгаркой прорезаем бок около 15 мм, загибаем квадратик внутрь. В полученные гнезда для примерки вставляем головкой болт с накрученной гайкой.

11. На стойках каркаса размечаем расположение полок, сверлим отверстия и нарезаем резьбу. Вкручиваем болты с накрученной до головки гайкой.

12. На получившиеся держатели гнездами надеваем трубки. Дополнительные полки получились съемные и надежные.

Каркас металлического стеллажа готов, осталось его покрасить и закрепить на нем полки. Их будем изготавливать из листа ОСБ. При распиливании такого листа на заготовки лучше всего использовать пилку с мелким зубом, так можно будет избежать многочисленных сколов кромки листа.

Крепим полки с помощью саморезов по металлу. Перед вкручиванием саморезов обязательно сверлим отверстия в листе ОСБ диаметром 2-2.5мм. Если отверстия предварительно не сверлить, то лист ОСБ будет подрывать и крошить в момент закручивания самореза.

Изготовление стеллажа из профиля для гипсокартона

Конструкция подойдет для установки на балконе, в кладовке или любой жилой комнате дома. Для стоек подойдет стеновой профиль ПС размером 50х50 мм. На перемычки пойдет несущий профиль меньшего сечения 50х35 мм. Размеры можно оставить из прошлого мастер-класса или рассчитать новые.

1. Ножницами по металлу или болгаркой нарезаем заготовки нужного размера. Если будет 6 полок, то режем 12 коротких перемычек на боковины стеллажа и 12 длинных перемычек. Стоек по-прежнему оставляем 4 штуки.
2. Выложив на полу параллельно 2 стойки, на одинаковом расстоянии соединяем их короткими перемычками. Проверив боковину по диагонали, фиксируем профиля на каждом стыку саморезами с широкой шляпкой.

3. По аналогичному примеру собираем вторую боковину стеллажа.

4. Две боковины между собой соединяем длинными перемычками, которые будут служить каркасом для полок из фанерного листа. Чтобы полки не провалились, для жесткости добавляем еще перемычек из нарезанного несущего профиля. Должна получиться такая же решетка, как и на боковинах стеллажа.

Чтобы готовая конструкция не опрокинулась, каркас фиксируем дюбелями и саморезами к стене. На перекладины для полок укладываем фанерные заготовки или другой прочный листовой материал.

Деревянный раскладной стеллаж своими руками

Конструкцию по типу стремянки удобно изготавливать из сосновых брусков. Понадобятся заготовки с размером сторон 20х40 мм для ножек и рейки любого сечения под полки.

1. Отрезаем 4 заготовки из бруска для ножек. Должно получиться по два парных элемента с разницей в длине 90мм. Задние стойки – 1800 мм, передние – 1890 мм.
2. Отпиливаем заготовки длиной по 400 и 445 мм для перемычек задней и передней стенки. На перемычки длиной 445мм будут опираться полки. Количество заготовок зависит от того, сколько предусмотрено полок. Оптимально для стремянки-стеллажа – от 3 до 5 штук.
3. Наносим разметку на задние стойки (длина 1800 мм). Отмечаем сверху в такой последовательности: 200 мм, 540 мм, 940 мм и 1400 мм. В местах разметки рисуем контуры брусков для удобства точного сверления отверстий.

4. Сверлом диаметром 3 мм сверлим по 2 отверстия на каждой разметке.

5. Между стойками укладываем бруски длиной по 400 мм, стягиваем саморезами. Получается задняя часть стремянки в виде лесенки.

6. По аналогичному примеру собираем переднюю часть стремянки-стеллажа. Перемычки используем длиной 445 мм.

7. От верхнего края передней и задней части стремянки отступаем 30 мм и сверлим отверстия диаметром 9мм под мебельный болт м8.

8. Собираем каркас стеллажа из двух стоек и соединяем стойки между собой мебельным болтом м8. Между стойками подкладываем увеличенную шайбу8. Таким образом стойки не будут тереться друг об друга.

9. Из реек собираем сами полки. Продольные заготовки фиксируем саморезами к перемычкам.

10. Полки укладываем на перекладины передней части. К стойкам задней части стеллажа полки прикручиваем одним саморезом, вогнав его в перемычку. На одном метизе они будут вращаться, что даст возможность сложить стремянку.

Готовую конструкцию осталось отшлифовать, испытать, как она свободно складывается и раскладывается.

Собранный своими руками стеллаж декорируют. Дерево обрабатывают антисептиком, металл обезжиривают, грунтуют. Окрашивание придаст не только красоту, но и продлит срок эксплуатации стеллажа.

Мебельная стенка-стеллаж радиолюбителя в квартире из бруса своими руками (постройка и обзор)

Давно мечтал оборудовать свое рабочее место чисто под себя, и вот моя мечта осуществилась.

В видео показана постройка (процесс сборки) стеллажа, в котором находятся два рабочих стола, шкаф, гардероб и две огромные полки.

В качестве материала для скелета послужил сосновый брус 50х50, а большая часть полок сделана из ДСП.

С радостью отвечу на ваши вопросы.

Всем спасибо за внимание.

Дубликаты не найдены

Ожидал увидеть квартиру из бруса своими руками, а тут просто стиллажик 0_о

Мы делали аналогичное, но каркас из «квадратных труб» (название забыл), но у нас только для складирования довольно тяжелых вещей, саморезам я бы такого не доверил.

Я делал подобный стеллаж на саморезах из бруса 40х40 и очень крепкая конструкция получалась, без проблем держала мой вес (85 кг). А тут саморезы толще еще и брус 50х50.

Из трубы хотелось бы все это сделать, но слишком дорого вышло бы да и нет у меня сварки для таких дел.

А сваркой еще уметь пользоваться надо. Да и потом разрезать придется если нужно будет разобрать.

Из бруса мне больше нравится идея когда вырезаются углубления чтобы палки друг за друга держались, не только за счет саморезов.

Килограмм 100 на метр конструкция выдержит. С углублениями слишком много возни, да и брус бы испортился, потерял бы в прочности и потом его сложнее было бы использовать в чем-то другом.

В моей конструкции я могу изменить любые размеры, перекрутив брус, и за счет крестовых сочинений бруса, получается большая площадь соприкосновения с колоннами, что улучшает жесткость.

Ты не обижайся, но всё эты выглядит так, будто кто-то поставил полку в доме у человека с патологическим накопительством.

Почему бардак?) Все по полкам лежит и рассортировано. А количество барахла — это издержки хобби, я не слишком богат, чтоб каждый раз покупать компоненты для проектов. Да и не хотелось бы, что интересную аппаратуру раздербанили бомжи на свалки.

DIY Торшер из арматуры

Всем привет! Снова делюсь с вами процессом производства.

Для начала вырезал из стали 2мм основание и верхний держатель. Верхний круг размером d60мм, основание — равносторонний треугольник со сторонами 320мм. В них просверлены по 3 отверстия d13.

В качестве вертикальных рёбер выбрал бесшовные трубы d12. В них позже спрячется кабель питания.
Отрезал трубы с большой погрешностью (в плюс) и собрал все детали в кондуктор для выравнивания.

Важно подложить опору под два ребра. Она не позволит конструкции идти «сверлом».

Проверил длины всех рёбер рулеткой и прихватил сваркой стыки ребра/основания.

Композиция «Ад перфекциониста».

Обрезал выступающие части рёбер и проварил основательно. В основании важно зачистить выступающие части швов чтобы не царапали пол. Позже на него будут приклеены резиновые ножки.

Я решил использовать TIG сварку. Она позволяет делать аккуратные швы и не требует обработки болгаркой. Однако такой тип сварки очень чувствителен к любой грязи, поэтому арматуру d6мм закинул в химию для снятия и преобразования ржавчины.

Арматура всегда имеет большое количество ржавчины. Плюс ее шероховатая поверхность затрудняет очистку. На этом этапе решил сильно не заморачиваться и просто зачистил края на 2см.

Далее идёт очень муторный процесс сварки арматуры с рёбрами. В этом очень помог магнитный уголок, с помощью которого контролировал угол 90 градусов. Т.к. подсчитать длины арматур на всех этажах не просто (из-за большой погрешности), работал по следующей схеме:

begin
Приложить перемычку под углом 90 гр
Сделать отметку на перемычке
Отрезать 3 перемычки по отметке
Приварить все 3 перемычки
Repeat

К вершине приварил ВГП трубу d60x60. В неё нормально прячется электрика и плотно держится светильник.

В одном из рёбер сделал отверстие для кабеля питания. Тут очень важно скруглить все острые углы.

Это вся электрика. Её установил после покраски каркаса.

DIY Лампа пёсель из дерева

Всем привет! Недавно сделал такую лампу. Решил поделиться с вами процессом производства, нюансами и проблемами.

Изначально хотел сделать из цельной доски (т.к. изначально требовалось выжать максимум из текстуры). Однако такая тонкая доска (10мм) определенно будет деформироваться со временем и пришлось клеить щит из нескольких реек (для распределения деформаций). Делать решил из сосны.

Сделал запилы под 45 градусов и начал склейку. В идеале надо использовать ременные струбцины, но у меня их не было. Пришлось колхозить. Каждый шов простреливал шпильками для жесткости. Клеить все детали сразу не получилось, поэтому важно было контролировать угол 90 градусов ( я подкладывал обрезки МДФ с углами 90гр).

После склейки скруглил углы фрезером и подравнял наждачной бумагой (240грит).

Задняя стенка лампы просто приклеивается поверх стенок. Заранее в ней было просверлено отверстие под патрон.

На фото видно как свет пробивается через заднюю стенку. Это связано, скорее всего, с большой концентрацией смолы в этом месте (могу быть не прав). Возможно, стоило сделать стенки толще.

— Патрон Е14 с двумя прижимными кольцами;

— Лампочка светодиодная 5Вт;

— Гайка барашковая М8 4шт;

— Кабель питания с выключателем.

Далее были сделаны лапы и просверлены отверстия под них. Все поверхности были покрыты огнезащитным лаком.

При нанесении лаков или масел, цвет дерева становится более насыщенным. Хвойная порода после покраски становится слишком желтой. Небольшой лайфхак: дереву перед покраской можно придать более светлый вид белой морилкой для дерева.

Готово! Полезный питомец. Всем бобра

Шахматная доска своими руками

Последнее время, когда пишу, что что-то делаю своими руками, начинаю немного напрягаться. Ну, типа, это же производство почти, оснащенная мастерская, оборудование и т.д.? Но, ребята, это хобби у меня! Кто-то сериалы смотрит, кто-то танчики гоняет, а я строгаю и клею.

У меня нет ни одного профессионального станка или ручного инструмента, не делалось никаких крупных инвестиций, шаг за шагом я продвигал свое желание мастерить. У знакомых стайкболистов на снарягу больше потрачено, чем у меня на мастерскую в первые пару лет!

Но, я отвлекся :). Показываю изготовление доски для игрового набора, остальное будет показано позже, т.к. работа получается масштабная. Для меня это одна из самых сложных работ со шпоном.

Для начала нарезаю шпон на полоски. Основа рубашки — сапеле и клен. Получается красивый контрастный рисунок

Шпон я клею на бумажный скотч. Профи фыркнут, но с гуммиркой я не подружился — слишком много усилий по ее съему. Хороший коричневый бумажный малярный скотч снимается без следов и его усилия хватает для стягивания шпона. До этого пользовался синим скотчем, он хорош, но дорог.

Разворачиваем рубашку поперек и снова режем. у меня линейка неподвижно закреплена на основе, я приподнимаю ее за ручку и подсовываю скотч. Поэтому резак идет по одному и тому же месту. что очень удобно в разметке. Я приклеил на основу скотч и резак сразу мне изобразил, где граница.

Чередуем полоски и клеим опять.

Сразу клеим и жилки добавляем поле из шпона эвкалипта. Все стыки проклеиваю скотчем сплошняком.

На обратке получаем вот такой рисунок.

Теперь видно, для чего мне был нужен вакуумный стол! его изготовление я показывал ранее. На фото ниже рубашка лежит для примера, реально, конечно, ее располагают скотчем вверх. Клею рубашку на фанеру 3мм, а с другой стороны просто шпон эвкалипта.

Пришло время обвязки. Пилой выбираю паз под фанеру в рейке и собираю коробку. Углы клеим на ус.

Обратная сторона будет основой для нард. Из древесины кото вырезаны гнезда, получается хороший контраст с сапеле.

Пока пустовато и простовато получается, но у поля будет фаска снаружи и, возможно, гравировка.

Начинается магия масла! Масло потрясающе проявляет структуру и создает шикарный эффект на древесине.

И кото заиграло, доска повеселела сразу:)

Тут описана только часть работы по игровому набору, и так фото набралось много, остальное скоро выложу.
Готов ответить на вопросы.

Про то, как мы доски для серфинга стали ремонтировать

В режиме самоизоляции многие стали выкладывать истории про свое собственное производство, я подумал, а чем мы хуже. Кто-то компьютерные столы делает, кто-то токарную мастерскую на балконе открыл. Мы вот доски для серфинга ремонтируем

Все началось два года назад с тупой идеи сделать себе (и возможно на продажу) сап. Часть делали у меня на балконе, позже сняли гараж.

Вот такой. Места там было мало, но сезон 2018-го мы проработали, построив четыре доски, не продав ни одной, но получив огромный багаж опыта и знаний.

За эти два года мы сменили еще два помещения, все разной степени убитости, и в феврале 2020-го нам предложили новый неплохой бокс в 30 квадратных метров. Ну как неплохой.

Неработающие трубы отопления (узбеки вывезли на металл за бесплатно), отсутствие освещения и розеток, лютый холод и очень плохой пол.

На приведение помещения в адекватный работе вид, у нас ушло три недели и около 30 тысяч рублей. Сегодня оно выглядит вот так.

Ну а теперь собственно, что мы тут делаем

Основной доход идет от ремонта. Сапы, серфы, виндсерфы, кайты. У каждого вида досок свои травмы. Например серфы очень любят ломаться пополам. В том году нам привезли сразу три доски, которые сложило на одной волне. Сшили, заламинировали, окрасили.

Бывают вот такие забавные случаи

Производственный брак, отслоение стеклоткани.

Сапы чаще всего ломают веслами, или при транспортировке. Вот эту сломала транспортная компания, бросив сверху что-то очень тяжелое.

Одна из самых обидных поломок произошла недавно. Серфер оставил доску на берегу, и пошел выпить кофе до машины. Рядом с доской гуляли родители с ребенком, и ребенок со всего размаху прыгнул на доску. Итог — пролом палубы, две недели работы.

Вообще починить доску не сложно, — сложнее вернуть серфу или сапу товарный вид. За это люди готовы платить, но научились мы такому ремонту буквально недавно. Очень много времени, денег и материалов ушло на освоение технологий ламинации, грунтования и окрашивания. И мы все еще учимся. Недавно хотели пойти на курсы автомаляров (напрямую связано с нашей деятельностью), но из-за коронавируса все отменилось.

По затратам, — открыть такую мастерскую стоит в районе 150 тысяч рублей. Из обязательных инструментов, — шлифмашинка, полировальная машинка, компрессор, пара краскопультов, фрезер, шуруповерт и дремель. Остальное уходит на закупку основных материалов, обустройство мастерской и мелочи вроде шлифовальных кругов, которые уходят пачками, скотчей всех видов (12 разных у нас сейчас), растворителей, обезжиривателей, грунтов и прочего.

В рекламу мы вкладывались только в прошлом году, — после пятой отремонтированной доски мы отключили все платное продвижение, оставили аккаунт в инстаграме. В основном клиенты приходят по сарафанному радио.

2.